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loop Cuivre / alu
Posté le: 21 août 2017 à 17:12 
Salut salut,
Je compte monter ma boucle d'ici peut de temps et voila le problème:
J'ai un radiateur en alu et d'autres pièces en cuivre.
Que feriez-vous pour isoler les deux matériaux afin d'éviter la corrosion ?
Éviter un contact direct ?
Isoler le boitier de tout potentiel électrique suffit-il ?
Y'a t'il des additifs qui ralentissent ou empêche cette réaction ?
Merci !
Je compte monter ma boucle d'ici peut de temps et voila le problème:
J'ai un radiateur en alu et d'autres pièces en cuivre.
Que feriez-vous pour isoler les deux matériaux afin d'éviter la corrosion ?
Éviter un contact direct ?
Isoler le boitier de tout potentiel électrique suffit-il ?
Y'a t'il des additifs qui ralentissent ou empêche cette réaction ?
Merci !
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Posté le: 21 août 2017 à 17:58
Salut
Un bon ldr de bagnole fait largement l'affaire.
Pas la peine de se ruiner pour un liquide hors de prix soit disant fait pour.
Tu as même le choix de la couleur du ldr
Un bon ldr de bagnole fait largement l'affaire.
Pas la peine de se ruiner pour un liquide hors de prix soit disant fait pour.
Tu as même le choix de la couleur du ldr
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Posté le: 21 août 2017 à 18:19
Ce qui me pause problème c'est la réaction entre cuivre et aluminium en contact direct à travers le fluide. cf https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion
(je comptais utiliser du ldr dans tous les cas :d, si la composition enlève ce problème, c'est encore mieux)
(je comptais utiliser du ldr dans tous les cas :d, si la composition enlève ce problème, c'est encore mieux)
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Posté le: 21 août 2017 à 18:28
Sauf que là, l'alu et le cuivre ne sont pas en contact, donc pas de souci
la corrosion galvanic ne se fait que si un courant passe entre les deux (électrolyse)
la corrosion galvanic ne se fait que si un courant passe entre les deux (électrolyse)
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loukass @
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Localisation: Intrépide voyageur, je navigue au grès des flots retrouver mes filles que j'ai semée...
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Posté le: 21 août 2017 à 19:25
Waip mais en restant en contact avec les 2 le liquide peu se ioniser justement et la corrosion ke sera qu'accéléré, techniquement on evite ce genre de relation en water... Beaucoup en on eu des petit truc rongé.
Mighty Pirate !
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Posté le: 21 août 2017 à 19:54
| loukass a écrit: |
| Waip mais en restant en contact avec les 2 le liquide peu se ioniser justement et la corrosion ke sera qu'accéléré, techniquement on evite ce genre de relation en water... Beaucoup en on eu des petit truc rongé. |
C'est pas faux
il me semble bien que selon les marques de ldr, ils empêchent la ionisation
T'as pas moyen de changer de rad pour un en cuivre ?
Voila ce que ça risque
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loukass @
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Posté le: 21 août 2017 à 20:19
En gros c'est ça...
Un truc anti ionisation ? Connais pas...
Peut-être un garagiste pourrait dire :)
Le ldr de voiture à été ce qu'il y avait de mieux dans mon water, hormis le fait qu'ils soient gras, un perfect !!!
Mighty Pirate !
Un truc anti ionisation ? Connais pas...
Peut-être un garagiste pourrait dire :)
Le ldr de voiture à été ce qu'il y avait de mieux dans mon water, hormis le fait qu'ils soient gras, un perfect !!!
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Posté le: 21 août 2017 à 20:25
c'est aussi ce que j'utilise dans ma boucle mais coupée 1/3 2/3 avec de la flotte déminéralisée
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Posté le: 21 août 2017 à 20:48
Ca m’embête de devoir trouver un autre radiateur en 280mm, pour ca que je recherche une autre solution.
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Posté le: 21 août 2017 à 21:18
devoir trouver un autre 280, c'est pas compliqué non plus ^^
Après c'est toi qui vois, il y a quand même un risque. sachant ça, perso je n'installerai pas le rad alu dans ma boucle !
Tu prends le premier qui vient pas cher full cuivre
Alphacool, c'est pas non plus de la merde
https://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-280_Alphacool-Radiateur-NexXxoS-ST30-Full-Cuivre-280_11289.html
Après c'est toi qui vois, il y a quand même un risque. sachant ça, perso je n'installerai pas le rad alu dans ma boucle !
Tu prends le premier qui vient pas cher full cuivre
Alphacool, c'est pas non plus de la merde
https://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-280_Alphacool-Radiateur-NexXxoS-ST30-Full-Cuivre-280_11289.html
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Posté le: 21 août 2017 à 22:02
| Bbert a écrit: | ||
C'est pas faux il me semble bien que selon les marques de ldr, ils empêchent la ionisation T'as pas moyen de changer de rad pour un en cuivre ? Voila ce que ça risque |
Ce que tu montres et un WB "home made" en alu, qui à était pendant + de 2 années (ou 4, je ne sais plus...) refroidit avec un liquide de refroidissement non adapté. Eau déminéralisée sans additif. (j'ai longtemps suivi la discutions sur Hardware.fr à l'époque)
Cette image fait souvent le tour des forums quand on parle de réaction redox (l'alu qui se fait bouffer par le cuivre, aussi appeler oxydoréduction.)
Pour éviter se souci, ou du moins le retarder pour quelques années (généralement, tu auras changé de matos avant qu'un trou apparaisse), il faut utiliser un LDR comportant des inhibiteur de tartre et des protection anti corrosion pour le cuivre, laiton, alu, acier etc.. (je rappelle par ailleurs, que c'est liquide suivent une norme rigoureuse avec un PH contrôler. Après recherche des protocole de test concernant, cette norme, le PH et compris entre 8 et je ne sais plus combien... Si ont fouine un peu sur les forums des mecs qui s'occupe de la maintenance des radiateurs ménager comportant cuivre + alu, on se rend compte que nos LDR tout en un, comportant, ses protection, sont parfaitement adapté pour le mélange des métaux. Je vais essayer de retrouver l'image de la doc.)
Tout autre liquide et à proscrire.
Une autre image à longtemps tourné pendant un moment, concernant les WB CPU/GPU Zalman (réputer pour être en alu) qui était complétement ronger au bout de quelques mois, à cause d'une réaction redox. Après recherche, la personne avait fait sont propre mélange en y rajoutant de l'oxyde ou sulfate de cuivre ... Très efficaces pour bouffer les microbes et autres algues, mais cela à accéléré de manière exponentielle la réaction redox. Au lieu que cela prennent quelques années, cela s'est fait en quelques mois.(d'ailleurs en cours de science, si vous avez eu un prof qui à voulut vous montrez une réaction redox en accélérer en trempant une feuille d'alu dans un liquide, le tout relier à une batterie, il a forcément rajouté de l'oxyde ou sulfate de cuivre -j 'ai un doute.. - pour vous montrer la réaction.)
Depuis, zalman a sortie par la suite d'autre WB et réservoir en aluminium, cette fois si anodisé. Pour l'histoire, l'anodisation et un procédé chimique qui consiste a augmenter la couche d'alumine (oxyde d'aluminium) sur toutes la surface de la pièce. Une fois l'anodisation faite, teinté ou non, l'aluminium deviens non-conducteur électrique et complétement protéger contre les possibles soucis corrosion et d'oxydoréduction. (Pour retirer une anodisation, il faut tremper la pièce dans de l'acide chlorhydrique presque pure pendant plusieurs minutes, ou de la lessive de soude, aussi, pendant plusieurs minutes... Alors nos LDR n'ont aucune chance de ronger l'anodisation.)
Mais il y à d'autres solutions pour lutter contre la réaction redox:
- Anodisation
- Passivation du métal
- Zinc
(et sûrement d'autre)
Pour la petite et dernières anecdote, les waterblock Zotac Artic(quelques choses) ont une base en aluminium recouvert de zinc, avec pour le core GPU, une plaque en cuivre directement vissé à l'alu (donc en contact). Et Thermaltake, produisent leurs radiateurs en aluminium dit aérospatial (qui est simplement de l'alu 201x) recouvert de zinc, il me semble (ou passivation du métal, je ne sais plus)
Bref, tout ça pour dire que le mélange d'alu / cuivre et possible, mais il faut faire quelques petites recherches dessus (savoir si la pièce et anodisé ou non, si j'ai le bon liquide, etc...).
PS: Un liquide coloré se change tous les ans MAXIMUM pour garder toutes ses propriété de protection. Un liquide transparent, ces max 2 ans.
Dernière édition par valdus_heresi le 22 août 2017 à 00:25; édité 1 fois
Posté le: 21 août 2017 à 22:25
Merci pour les infos Valdus!
Niveau maintenance, ca me dérange pas de changer un ldr tous les 6 mois.
Tu me conseillerai quel ldr d'après ton expérience ?
Sinon, si tu veux des précision concernant la réaction, il "suffit" de croiser les diagrammes e-ph des 2 matériaux, et la stabilité entre alu et cuivre se trouve en solution plutôt basique soir un ph autour de 10 à la louche. (mais je cherche plus du vécu que du théorique)
Niveau maintenance, ca me dérange pas de changer un ldr tous les 6 mois.
Tu me conseillerai quel ldr d'après ton expérience ?
Sinon, si tu veux des précision concernant la réaction, il "suffit" de croiser les diagrammes e-ph des 2 matériaux, et la stabilité entre alu et cuivre se trouve en solution plutôt basique soir un ph autour de 10 à la louche. (mais je cherche plus du vécu que du théorique)
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Posté le: 21 août 2017 à 22:33
Ouai c'est ça, c'est entre 8 et 10, je sais plus trop...
Pour les liquides, persos, je tourne au tourne au LDR XSPC EC6 (non-toxique) transparent .(max 2 ans d'"utilisation)
J'ai aucun souci de dépôt, résidus, ou autre dans les WB. J'ai par contre, des dépôts blanc un peu vert (la couleur verte, vient du liquide, qui n'ai pas concrètement transparent, mais légèrement jaunâtre et qui se change un peut en vert au files du temps, le vieillissement du liquide et une mauvaise réaction avec les tuyaux Tygon. )
Mais encore une fois, malgré cela, j'ai strictement, aucun dépôt dans les WB (j'en et démonter un y a quelques mois, il tourné depuis 2 ans et la réaction avec les tuyaux tygon c'est fait en quelques mois.)
J'ai testé EK avant, c'est une horreur sans nom (avec tuyaux tygon) WB boucher au bout de 5 mois.
Pour les liquides, persos, je tourne au tourne au LDR XSPC EC6 (non-toxique) transparent .(max 2 ans d'"utilisation)
J'ai aucun souci de dépôt, résidus, ou autre dans les WB. J'ai par contre, des dépôts blanc un peu vert (la couleur verte, vient du liquide, qui n'ai pas concrètement transparent, mais légèrement jaunâtre et qui se change un peut en vert au files du temps, le vieillissement du liquide et une mauvaise réaction avec les tuyaux Tygon. )
Mais encore une fois, malgré cela, j'ai strictement, aucun dépôt dans les WB (j'en et démonter un y a quelques mois, il tourné depuis 2 ans et la réaction avec les tuyaux tygon c'est fait en quelques mois.)
J'ai testé EK avant, c'est une horreur sans nom (avec tuyaux tygon) WB boucher au bout de 5 mois.
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Posté le: 21 août 2017 à 22:40
Voilà la réaction entre tygon et XSPC =>
(ce n'ai pas ma photo, mais c'est exactement la même réaction) et idem, lui n'à aucun souci dans c'est WB cela n'affecte que les tuyaux. (et évidemment le liquide qui change un peu de couleur)
Mais apparemment, ce n'est pas facile de trouver un liquide qui ne réagit pas avec les tuyaux tygon, et j'avoue avoir la flemme de tester XX marque
Edit: je viens de faire une recherche, car ça m'intrigue, ca proviendrais du "plastifiant" du tuyau qui provoquerais cette réaction et avec certains liquide cela provoque une réaction forte (EK par exemple, qui en arrive à boucher le WB) et sur d'autres, justement de couleur du tuyau (XSPC dans mon cas). Mais cela change aussi avec la température de l'eau. Plus la température et froide, moins la réaction il y aura (pour ça que chez certains, il n'y a jamais de souci) dés que la température de l'eau atteint sont seuil de "réaction" la réaction décrite au-dessus se produit.
Lien => http://www.overclock.net/t/1380775/what-is-plasticizer
Dernière édition par valdus_heresi le 21 août 2017 à 22:50; édité 1 fois
(ce n'ai pas ma photo, mais c'est exactement la même réaction) et idem, lui n'à aucun souci dans c'est WB cela n'affecte que les tuyaux. (et évidemment le liquide qui change un peu de couleur)
Mais apparemment, ce n'est pas facile de trouver un liquide qui ne réagit pas avec les tuyaux tygon, et j'avoue avoir la flemme de tester XX marque
Edit: je viens de faire une recherche, car ça m'intrigue, ca proviendrais du "plastifiant" du tuyau qui provoquerais cette réaction et avec certains liquide cela provoque une réaction forte (EK par exemple, qui en arrive à boucher le WB) et sur d'autres, justement de couleur du tuyau (XSPC dans mon cas). Mais cela change aussi avec la température de l'eau. Plus la température et froide, moins la réaction il y aura (pour ça que chez certains, il n'y a jamais de souci) dés que la température de l'eau atteint sont seuil de "réaction" la réaction décrite au-dessus se produit.
Lien => http://www.overclock.net/t/1380775/what-is-plasticizer
Dernière édition par valdus_heresi le 21 août 2017 à 22:50; édité 1 fois
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