[Tuto] Réservoir/passage de flotte custom

JejeLaPelle @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 21:31  

Bonjour,

Voici quelques conseils concernant la réalisation de réservoir custom.

Pour l'instant c'est une ébauche, je peaufinerai ça avec le temps et les remarques/questions.

Je ne couvrirai pas l’ensemble des possibilités, il y en a trop, je vais essayer de parler des choses incontournables.

ATTENTION, je vais vous parler de l'utilisation de machine outils nécessitant une formation. NE VOUS LANCEZ PAS SUR UNE MACHINE SUR LAQUELLE VOUS N'AVEZ PAS ÉTÉ FORMES! Et ce tuto n'EST PAS une formation!

Si des termes ne sont pas clairs, j'ai essayé d'utiliser un vrai language de mécanicien (pas des termes qui ne parlent qu'à moi et aux gens avec qui je bosse), donc un moteur de recherche répondra à votre question.

Les liens de produits ne sont que des suggestions (amazon surtout, c'est plus facil pour se faire livrer ect...). Pour un achat plus qualitatif (mais plus cher) je conseille notamment Sunsteel pour les outils coupants (forets, tarauds ect....).

Le cheminement de pensée est le suivant :

Dans quelle matière vais je faire mon truc? => Quel type de joint/colle? => Si joints, lesquels? => Comment faire ma gorge de joint? => Comment je mets ça en plan? => Comment je réalise?

La matière

Il est possible d'utiliser un cerrtain nombre de matériaux pour ce genre de réalisation, ils seront plus ou moins simple à usiner, plus ou moins cher ect...
Pour ne citer que les principaux :
-Acrylique
-Cuivre
-Acétal (POM/Délrin tout ça c'est la même chose...)

Je ne citerai pas l'aluminium, à cause de l'oxydoréduction. Le laiton... c'est un peu comme du cuivre, mais plus simple à usiner (même si plus dur).

Déjà, ce choix de matière va conditionner des choses. Il faut avoir l'équipement nécessaire pour l'usinage d'un matériau.

L'acrylique et le delrin vont s'usiner avec des outils simples (tout public, genre mini fraiseuse proxxon), pour les métaux, il faudra un truc plus trapu.

Attention, une fraiseuse numérique ne sera pas toujours assez pêchue pour s'occuper du métal, il faut connaître la machine, demander à celui qui sait, et si ce mec là, c'est vous, mais que vous n'en savez foutre rien... Il faudra essayer (pas en mode YoLo, mais en mode molo!)



L'étanchéité



Il s'agit de watercooling, donc flotte, donc on va éviter que ça gicle de partout!
La façon la plus simple de réaliser une étanchéité pour un réservoir/passage de flotte, c'est la colle. Je ne m'étends pas sur le sujet car je ne le maîtrise pas. Cependant ça reste la façon la moins compliqué niveau équipement.

La colle Acryfix 192 semble faite pour ce genre de boulot :

https://www.amazon.fr/Colle-pour-plaque-acrylique-ACRIFIX/dp/B005DRP6GS/ref=sr_1_sc_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1510036305&sr=1-1-spell&keywords=acryfix+192

Pourquoi préférer la colle? Parce que sinon il va falloir faire des gorges pour des joints, et ça nécessite du matos. La fraiseuse me paraît tout indiquée pour ce job, je ne pense pas qu'une défonceuse puisse faire l'affaire. N'essayez pas d'utiliser une perceuse colonne comme une fraiseuse, ça ne FONCTIONNE PAS, CE N'EST PAS FAIT POUR.

Image à venir

Mais du coup, si vous avez de quoi faire des gorges de joints, la question se pose et il faudra faire ces joints.

La solution la plus simple est d'acheter du joint au mètre, une fois votre gorges réalisée, vous coupez la bonne longueur de joint (plutôt un peu plus qu'un peu moins) et vous collez votre joint (moi je fait ça à la néoprène, c'est pas fou, mais ça suffit). Pourquoi un peu plus long? Parce que si votre collage est faibrile, il cédera si le joint est trop juste, alors que trop long (un peu... du genre 1mm) ça devrait prendre l'extérieur de la gorge.

Autre solution, imprimer son joint en 3D avec de la matière flexible (filaflex, ninjaflex, ou autre, je n'ai testé que ces deux là). Il suffit de faire un joint avec la forme de votre gorge de joint.

Dans les cas avec les joints, il faut prendre en compte l'écrasement de ce dernier. Ainsi, pour un joint torique de 2mm, la gorge ne doit pas faire plus de 1.5mm de profondeur, si elle fait 2mm de large. A titre d'exemple plus précis, mes gorges font 1.9mm de profondeur et 2mm de large. J'ai imprimé un joint qui fait 2.3mm de haut et 1.8mm de large. J'ai donc un joint qui va rentrer facilement dans le logement, mais je dois compenser par une hauteur plus importante.
Comment calculer ces paramètres? PFFFF aucune idée... j'essaye...
Mais ce genre de donnée technique peut se trouver, des abaques existent concernant la taille des gorges en fonctions des joints, de la pression, de sa direction, d'une éventuelle rotation ect...
La seule chose que je connais, c'est qu'il faut compter environ 30% de place supplémentaire quand on utilise un joint nitrile.
Attention!!! on parle de surface sur une vue de coupe!!! un joint de 2mm de diamètre c'est 3.14mm² une gorge de joint de 2mm profond/2mm large, c'est 4mm².
"Ah donc pour un joint de 2mm de diamètre on fait une gorge de 2mm par 2mm c'est ça?"
NON!
"Mais tu as dis 30% et 4/3.14 c'est envrion 130%... donc ça marche..."
Oui mais comment tu vas écraser ton joint dans ce cas de figure?

Bref, pas mal réfléchir avant de se lancer.

Image à venir

Surtout que... Si on utilise des joints... Il va falloir venir les plaquer... Et donc il faudra de la visserie!

ça veut dire faire des trous et les tarauder (encore du matos! youpi! et non je n'ai pas d'action chez leroy merlin ou autre).

Et comment on choisit ces vis? comme l'idée est d'exercer une force assez importante, on va éviter tout ce qui est plus petit que le M3, mais en même temps... à partir du M5, ça commence à faire gros... donc M3 ou M4? C'est ce qu'utilise les marques comme EKWB, donc je pense que c'est un bon plan!
Ok la taille c'est bon... Mais quel type de vis? En gros, plus la surface de contact entre la vis et la matière est importante, mieux c'est. Donc la tête fraisée c'est le top (mais ça nécessite encore un usinage qui acceuillera la tête fraisée), mais des têtes plates avec une grosse surface iront bien.
Pareil, privilégiez du torx/hexagonal creux, pour avoir plus de force pour serrer. Un phillips peut faire l'affaire, mais pas de tête fendue!

Ouach... le dernier paragraphe... J'ai dû vous dégoûter de la version joint... Beaucoup plus de boulot...

Oui, c'est indéniable, mais avec la colle, c'est un aller simple, pas de démontage pour nétoyage, ou changement de joint... du coup... ba c'est quand même mieux avec joints!



Le design



Maintenant, vous devez avoir choisi votre matière, le type d'étanchéité que vous souhaitez faire, voyons comment coupler tout ça avec vos idées de génies!

Déjà, un truc trèèèèèèèèèèèèèèèès simple. ON NE PERCE PAS DE TROUS LA OU IL Y A LA FLOTTE! ainsi, les vis seront autour du joint, pas entre la flotte et le joint!

Ne coller pas trop votre gorge à votre espace pour le liquide, le joint, en s'écrasant, va appuyer sur les bords de la gorge. Si l'espace n'est pas assez grand, la matière peut se fissurer (particulièrement avec l'acrylique). Pour ma part j'ai laisser au plus court 2mm, pour un joint de 2mm.

Il faut prévoir deux filetages G1/4 minimum (in/out) et un infill peut être pas mal!

Denier point, regarder bien les caractéristiques des machines que vous allez utiliser, si votre zone d'impression 3D est de 21*29cm, ne prévoyez pas un joint de 50*20cm (HEIN JEJE!!!).

Sinon, éclatez vous, tout (presque...) est permis!



La réalisation



D'une façon générale, il faudra lubrifier le matériau que vous usinez. Huile de coupe pour le métal, pétrol ou éthanol pour l'acrylique, souffler les copeaux sinon (ça ne lubrifie pas, mais ça refroidi!).

Quand vous usinez de l'acrylique, vous devez avoir peur quand votre outil rentre dans la matière, ou en sort, ou arrive sur un bord. C'est à ces moment là que le risque de casse est présent. Il faudra donc ralentir votre avance dans ces cas de figure (valable pour perçage, fraisage, tournage).

Pour les filetages G1/4 il vous faudra un jeu de tarauds (je conseille un trois passe, c'est à dire trois tarauds à passer dans un ordre précis qui vont creuser petit à petit le taraudage) et un tourne à gauche (pour maintenir le taraud).

tourne à gauche :

https://www.amazon.fr/KS-Tools-331-0015-Tourne-gauche/dp/B001NYWYSS/ref=pd_bxgy_328_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=R74Y0BBXTXWWHTSTGRA3

tarauds 3 passes :

https://www.amazon.fr/dp/B008ET9ANM/ref=sxbs_sxwds-stvp_3?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=1566153327&pd_rd_wg=dcIp9&pf_rd_r=8H134FGYPM4NXACHAW0J&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B008ET9ANM&pd_rd_w=0D1bq&pf_rd_i=g1%2F4+taraud&pd_rd_r=d2edbf92-4a04-4605-83f3-30ef97b9cc60&ie=UTF8&qid=1510035921&sr=3

taraud machine (mais je suis moins fan) :

https://www.amazon.fr/Sourcingmap-a13102900ux0062-Taraud-cannelures-filetage-tuyaux/dp/B00HR6J6X2/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1510036065&sr=1-1&keywords=g1%2F4+taraud


Avant de tarauder il faudra percer votre matière à 12mm. Pour ce faire je recommande chaudemment l'utilisation d'un foret étagé, pour éviter la casse en entrant ou en sortant de la matière comme dit précédemment.

Le plus important ici, c'est de prendre son temps, demander des conseils, et surtout... tester avant de se lancer (prendre des chutes et essayer avant de ruiner votre belle plaque).

merci à Valdus pour la contribution.

Dernière édition par JejeLaPelle le 07 novembre 2017 à 07:38; édité 3 fois

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apoklypsno @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 21:57  

Merci !!

Juste une question.

Si l'idée est de faire un reservoir en plexi, quelle est la colle "idéal" ?

Et ensuite dans l'idée de pousser le "tuto" un peu plus loin, ptet un ptit lien de ci de là pour les objets utiles mais chauds à trouver (genre taraud 3 passes en G1/4).

Mais encore une fois, merci pour ton partage !

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valdus_heresi @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 22:02  

Pour le calcule des joints toriques, cela dépends d'un nombre de paramètre plus ou moins important (pourcentage de pression souhaiter, si c'est la pression viens de l'extérieur, de l'intérieur, si le joints et dans un angle, en mouvement, radial, axial etc...) c'est tout, sauf du pifomètre


Voilà un exemple de mes données technique personnel (issus de mes années d'étudiant, d'un temps lointain ) avec un joints de 1.5mm :

Étanchéité statique intérieure avec gorge rectangulaire et déformation radial (le cas d'un réservoir watercooling par exemple, ou d'un raccord, waterblock etc..)

(tolérance : 0.005mm)

Diamètre : 1.5mm
Profondeur de la gorge : 1.1mm
Largeur de la gorge : 2mm
Largeur du chanfrein (si présent) : 1.5mm

La même chose avec un joints de 2mm :

Diamètre : 2mm
Profondeur de la gorge : 1.5mm
Largeur de la gorge : 2.6mm
Largeur du chanfrein (si présent) : 2mm


Concernant le perçage en G1/4. Pour avoir un bon filetage, en tout cas c'est ce que je réalise et ce qu'on ma enseigné... Perçage à 11.5mm, puis taraudage conventionnel (à la main, ou machine, voir hybride) avec de l'eau déminéralisé/savonneuse sur le plexi (certains liquide de refroidissement provoque des micro fissure dans le temps dans le plexi)

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KaptainK @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 22:39  

J'ai pas encore lu mais merci d'avoir répondu à la demande

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JejeLaPelle @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 22:50  

apoklypsno a écrit:

Merci !! Juste une question. Si l'idée est de faire un reservoir en plexi, quelle est la colle "idéal" ? Et ensuite dans l'idée de pousser le "tuto" un peu plus loin, ptet un ptit lien de ci de là pour les objets utiles mais chauds à trouver (genre taraud 3 passes en G1/4). Mais encore une fois, merci pour ton partage !

La colle je n'en sais rien, Valdus doit pouvoir répondre à cette question!

Ok pour les liens.


Valdus, oui le vrai calcul des joints/gorges est quelques chose qui est soumis à de nombreux paramètres! Tu noteras que je n'ai pas dis que je faisait au pif, j'ai dit que j'essayais!
Les abaques sont bien pour des réalisations complexes, là on est dans un cas où la pression est faible, les contraintes n'ont pas à être aussi strictes. Pour du modding home made, la tolérance de 5 millième est complètement overkill par exemple. Ce qu'il faut c'est comprendre la logique en priorité!
Cependant, dès qu'on se lance dans un truc un peu plus précis, il faut lire ce genre de données techniques impérativement.

Pour le taraudage, la version 12mm+tarauds 3 passes marche bien avec les tarauds que j'utilise, mais je pense que ta technique marcherait encore mieux!

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valdus_heresi @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 23:00  

Ah nan mais t'inquiéte! j'ai bien vu que tu parlais pas de pifomètre ! c'était surtout, histoire de dire !

Pour la colle...Dur dur, le mieu reste encore le chloroforme, il soude complétement le plexi.

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KaptainK @
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Posté le: 06 novembre 2017 à 23:47  

Bon ben j'ai lu tout ça.
Va falloir aller faire un tour aude fablab voir les «petit» outils a disposition.
Pour la cnc, ils ont une makko 1070 ku. Donc ça devrait mettre faire. Ce que je crains c'est le perçage pour les vis... avec un dremel monté sur un portique ca ira ?

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maptiviou @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 00:24  

J'irai avec toi Kaptain!

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Anolnx @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 00:57  

valdus_heresi a écrit:

Pour la colle...Dur dur, le mieu reste encore le chloroforme, il soude complétement le plexi.

Sauf que la vente en est réglementée. Tu connais quelque chose que les particuliers peuvent obtenir facilement?

Ou est-ce qu'il faut changer de matière? Le polycarbonate semble se souder au chlorure de méthylène, extrêmement toxique mais accessible... https://www.amazon.fr/chlorure-de-m%C3%A9thyl%C3%A8ne/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Achlorure%20de%20m%C3%A9thyl%C3%A8ne

Yep, un produit toxique est inaccessible, un produit extrêmement toxique est accessible, va comprendre...

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valdus_heresi @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 01:15  

il y à ça il me semble : https://www.manomano.fr/catalogue/divers/adhesif-pour-verre-acrylique-539813-100-g-4348625?g=1&referer_id=537135&ach=d9990&achsqrt=c4a77&gclid=Cj0KCQiArYDQBRDoARIsAMR8s_SnqCITU8i-Rsh2V2q1OioPGB-eZKllBHPPUiWm5VPWI7-ceWmwySUaAooAEALw_wcB

Mais jamais essayer personnellement.

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JejeLaPelle @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 07:20  

Après pas mal de recherche, le produit qui semble le plus indiqué est celui link par Valdus, l'acrifix 192.

Un petit lien amazon :
https://www.amazon.fr/Colle-pour-plaque-acrylique-ACRIFIX/dp/B005DRP6GS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1510035226&sr=8-1&keywords=acrifix+192

Pas essayer non plus, mais ça donne envie!

KaptainK,

Au fablab ils auront très certainement une perceuse colonne, plus précise que la dremel, mais ça reste une option tout à fait valide. Mais si tu as accès à une CNC, autant tout faire avec.

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KaptainK @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 08:39  

C'est pas con ça

Dernière édition par KaptainK le 07 novembre 2017 à 09:53; édité 1 fois

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Anolnx @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 09:38  

Effectivement, au vu des commentaires où des gens ont réparé des éléments de leur caravane avec ça, ça a l'air de bien tenir et d'être étanche. Merci!

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valdus_heresi @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 10:03  

Il existe deux versions par contre, une qui sèche a la lumière du soleil (ou lampe UV) et une sans.

https://www.plexiglas-shop.com/FR/fr/produits/colle-7sy6ptp4p6h.html

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JejeLaPelle @
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Posté le: 07 novembre 2017 à 12:43  

valdus_heresi a écrit:

Il existe deux versions par contre, une qui sèche a la lumière du soleil (ou lampe UV) et une sans. https://www.plexiglas-shop.com/FR/fr/produits/colle-7sy6ptp4p6h.html

Ouep, mais je crois que la seconde est un peu jaune en séchant.

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