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DIY - Le HOTAS légendaire de LeGraude

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Artazole @
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Message Posté le: 27 novembre 2018 à 18:53  Lien permanent
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Objet du délit : Passer un HOTAS (joystick complet de vol) de midi - analogique- à USB - numérique.

Pour ce faire, il convient de vérifier en amont le nombre de boutons et potentiomètres présents dans l'outil.
Pour les identifier ensuite, fil après fil.

De toute façon on est normalement sur un systus analogique donc avec 15 points soit 13 boutons/potards et une masse et un +5v.

Matériel nécessaire : un ohmmètre pour vérifier les continuités lorsqu'on appuie et/ou les valeurs des potards.
Typiquement, ça doit être des 220KΩ.
Et il faut les identifier aussi.

Tu dois avoir 3 potards mini et donc 10 boutons. Me gourre-je ?

Des photos, des photos, des photos !!!!!

Bienvenue


"Il existe des lois qui ne se décrètent pas à l'Assemblée et les ignorer conduit à de graves problèmes" Roland LEHOUCQ.
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 00:14  Lien permanent
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Ça a été long mais je galère avec casimage et ma connexion qui refait des siennes...

Voilà le Bestiau avec la forêt de câbles dans le fond !


La vue latérale droite


La gauche avec la vue sur le changeur de mode en bas


La vue arrière du TQS


La vue latérale du TQS avec le trackball


Les connexions sur le TQS


Celle sur le FLCS


Et oui, c'est un connecteur clavier de type AT, pour ceux qui on connu ça, vous êtes officiellement des vieux de la vieille, déjà que les claviers ps/2 sont perçus comme des antiquités...


Mais j'ai justement un adaptateur AT->ps/2


Par contre, pour le fonctionnement du bidule, les trois axes fonctionnent effectivement en analogique sur les axes x et y du joy1 et y du joy2, le x du joy2 étant utilisé par le palonnier que je n'avais pas acheté parce qu'il ne passait pas sous mon bureau... et aussi parce que les simu de combat aérien d'il y a 15-20 ne géraient pas vraiment le palonnier. Par contre pour tous les boutons et autres bidules rotatifs, ils ne sont pas considérés comme de vrais boutons de joystick sauf peut-être la détente principale et encore, vu que c'est une détente à deux niveaux (avec la caméra canon en premier niveau et le tir en deuxième sur le vrai F16) je n'en suis même pas sur. En réalité le petit processeur interne les remplace par des envois de code clavier. C'est pourquoi, on branchais le clavier sur le FLCS, ce dernier sur la prise clavier du pc et sa prise joystick sur le tqs. Sur ce dernier on branchais la souris en port série et donc on repartais vers le pc avec un câble souris et un autre pour la prise joystick.
C'est là que va se poser le problème majeur, chaque bouton est lié à une touche du clavier et il faut donc programmer l'ensemble pour chaque jeu. Et ça passe par le port clavier ou plus exactement ça PASSAIT car il me semble que windows ne permet plus que de recevoir des données par le port clavier, pas d'en émettre. De plus les logiciels qui permettaient de transférer les données vers le hotas ne sont plus suivies par thrustmaster depuis, pfuuuuiiii, au moins bien plus longtemps que ça...
En fait, à l'époque, Thrustmaster avait du bricoler uns solution pour passer outre les limitations du port joystick (2 axes et 2 boutons) pour concevoir un vrai manche replica et quand il ont rajouté la manette des gaz, ils ont augmenté le niveau de bidouille. Alors, ça marchait mais de manière, euh, disons, artisanale et en exploitant ce qu'on appellerait aujourd'hui des failles, parce qu'un port clavier, ça n'a jamais été conçu pour émettre des données, par exemple.

Bref, remettre en route ce hotas me semble une aventure intéressante mais hasardeuse et pleine d'imprévus. Mais, pourquoi pas, plutôt que de le laisser trainer dans un carton.
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 00:28  Lien permanent
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En farfouillant vite fait, j'ai trouvé l'affirmation suivante "Pour le WCS le coeur du système est un controleur clavier à base de pic 16C71 ( programmable donc ) ' application fournie sur les disquette est le programmateur qui utilise la possibilitée qu' on les pics de se programmer in situ sans avoir à démonter le chip ." Je ne sais pas si c'est vrai, ni si ça peut être utile mais il est tard et je vais me coucher et je suis content d'avoir trouver ce qui pourrait être une info juste avant !
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Artazole @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 01:24  Lien permanent
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Ben dis donc c'est un dinosaure ton HOTAS.

Ce qui est sûr c'est que malheureusement ce ne sont pas QUE le 15 points midi qui est utilisé mais la prise Joystick.
Comme sur les douchettes de codes barres. On les branchait avant sur le port PS/2 et il venait avec une prise femelle pour y brancher le clavier.
Donc en fait tu aurais un clavier sous forme de HOTAS et ça se branche surement sur le midi pour interpreter les potards (??) mais en y reflechissant, y a depuis longtemps et même à l'époque du PS/2 des claviers avec molette de réglage du son.
Donc doit y avoir moyen de faire une gradation comme via certains logiciels de claviers qui proposent de jouer sur la durée d'appui.
Ca va pas être simple si jamais c'est faisable ton bidule.
Mais faut fouiller, faut tenter au moins.

Bonne nuit et reves bien Mort de rire

Bienvenue

Edit : Bon, déjà, y a des gars qui l'ont fait et le font. (Dec 2017)

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/4383093/re-f16-flcs-tqs-original-usb-conversion

Ça sent plus mieux Moqueur Moqueur

Puis ils causent d'une matrice de boutons avec des diodes, moi je sais comment faire ça simplement avec le bidule dont je t'ai parlé, ce qu'il faut voir c'est comment récupérer les potards. Et surement "oublier" toute l’électronique qui renvoie vers le PS/2 - AT
En clair, se servir de la structure, de la base toute faite mais dévier les fils boutons/potards pour les recup sur le Leo Bodnar.
Il ne s'agit nullement à mon avis de reprogrammer le clavier interne, et puis tu aurais milles soucis dans les jeux à mon avis.
Faut se frapper du Britton, pas évident à lire quand c'est trop technique mais on va y parvenir !

Ça, c'est bien :



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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 01:47  Lien permanent
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Je mets de cote ce que je trouve. Ça c'est passionnant.
4 axes.
On va y parviendre ! Sourire



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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 08:13  Lien permanent
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je vous sent bien partis tous les deux Mort de rire

ça a l'aire d'une sacrée galère mais comme dit Artazole tant que c'est passionnant Clin d'oeil


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flo13270 @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 08:18  Lien permanent
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C'est des malades !
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 08:25  Lien permanent
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oh la vache….. Je laisse ça au passionné….. Parce que la, il faut l'être…..
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flo13270 @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 08:46  Lien permanent
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Sinon, y'a pas moyen de le brancher sur une carte son?
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AubracBull @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 09:34  Lien permanent
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Le papa de mon hotas Warthog !
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FouloudGlioziol @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 09:37  Lien permanent
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Non de zeus marty, nous sommes en 1995 M. Green


le ridicule ne tue pas, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc : le ridicule te rend plus fort
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 10:53  Lien permanent
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Le bon côté, c’est que, mécaniquement, c’est relativement solide. Du coup, on en trouve encore à 5€ de temps en temps. Donc pour quelqu’un qui veut un hotas réaliste à bas coût, si la conversion est possible, ça peut être une super opportunité.

Par contre, je me souviens qu’à l’epoque, quand la génération suivante était sortie, elle était équipée, non pas de potards mais de capteurs à effets Hall et des frappadingues avaient créé des kits de conversions pour ces nouveaux capteurs. Or, il me semble que ce sont toujours les mêmes qui sont utilisés dans les warthogs actuels. Du coup, je me demande s’il ne serait pas plus simple (!!!) de partir sur un plan de ce genre.
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Anolnx @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 11:10  Lien permanent
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J'ai rencontré le même problème pour un CH...

La solution s'appelle Arduino Teensy https://www.reddit.com/r/hotas/comments/4ee7f4/conversion_of_a_20year_old_ch_throttle_to_usb/

Suffit de virer la platine actuelle, de ramener les contracteurs et potentiomètres un à un au Teensy, d'adapter le code à son équipement pour que les hat soient reconnus comme hat et le bouton 18 comme le bouton 18, et en avant.

Ca sera branché en USB, alimenté par l'USB, un seul fil par périphérique, vive la modernité!
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Artazole @
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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 12:40  Lien permanent
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Coucou,

bon d'une part, merci @anolnx pour l'idée mais le boitier Leo Bodnar (BU0386) est beaucoup plus simple qu'un Tensy (qu'on utilise beaucoup sur les anciens volants FFB) et ayant "appris" en 3 ans sur la tas, après avoir essayé beaucoup, beaucoup d'interface, pour les "idiots" de la chose comme LeGraude ou moi, ça sera dans ce cas là et pour plus tard, la solution de loin laplus simple.
Parce que son but est seulement celui-là et donc on a à dispo des firmwares adaptés.

Donc @LeGraude, je vais en effet revenir sur ce qui est dit plus haut et oui, que ce soit des potards à pistes ou à effet HAll, le but est le meme, mesurer la variations.
Et en retrouvant plein de ref cette nuit la dessus, surtout la mécanique, on voit bien que les potards utilisés sont "classiques" donc on peut se lancer dans le bidule.

L'avantage de ce que j'ai utilisé pour mon guidon c'est que tout est prêt. Et c'est tout petit.
La matrice est toute faite. On sort tout l’électronique intérieur comme je t'ai dit plus haut et il faut rallonger/reprendre tous les câbles, par paire pour les boutons, par 3 pour les potards.
Ensuite, les boutons ont la masse reliée par paire. Et les potards la masse est commune. Mais je vais t'expliquer ça, quand tu as compris pour un, tous les autres défileront.
Il faut noter que le BU0386 ne sait pas gérer le FFB mais sur ton HOTAS comme sur le mien, ça n'existe pas, d'ailleurs je sais pas si un HOTAS du commerce est FFB...

Voilà une vue du bidule à utiliser.

la partie de 3 rangées X 6 connecteurs, c'est pour les 6 potards maxi.
Les connecteurs du dessus, c'est pour les boutons et le chapeau chinois.

Il va te falloir ça : 25£ --> http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=94&products_id=204
et ça : 9£ --> http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=94&products_id=274

L'idée c'est qu'avec cette seule carte tu gères tout le HOTAS d'un coup, et dans les jeux comme D.C.S (que je pratique beaucoup) et SC, les multi joysticks c'est un vrai bazar, une seule carte pour tout c'est le top. Crois moi...

La matrice ressemble à ça :
En rouge, le signal, en bleu la masse et le cercle bleu est là où on se raccorde au BU0386 qui est affiché dessous.
La matrice se "plugge" sur le Leo Bodnar. Et une prise USB à brancher, tu te retrouves avec un joystick (natif, pas de pilotes) et tu as 6 axes, 32 boutons et un chapeau directement sous Windows, plus qu'à rentrer tes boutons et axes dans le jeu de ton choix.





Ce qui serait bien c'est d'identifier (ou de déduire de l'article Anglais) le nombre de Potards en tout, pis lister les boutons, faire un p'tit tableau excel et préparer cela pour voir si on a assez de connecteurs, et puis la longueur des cables, essayer d'utiliser des câbles reseaux (4 paires).
Franchement, ton bidule là, ça prends une semaine en y bossant un peu tous les soirs.
As tu une station de soudure Etain ? ou un fer ?
Un outil troisième main ?

Bienvenue


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Message Posté le: 28 novembre 2018 à 12:51  Lien permanent
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Autre chose :

Pourquoi la matrice ?

tu liras partout que ce n'est pas "obligatoire". Et c'est vrai. Sauf que ça impose de poser une diode sur la masse avant chaque bouton et ensuite à câbler ça selon un tableau, et comme on a 2 colonnes et 6 rangées et bien on aura 6X6=36 connections avec diode à faire et dans le bon ordre. La matrice a les diodes en interne, y a plus qu'à.
Tout ce monde est un monde presqu'inconnu, qui ne me passionne pas, ce qui me passionne c'est d'utiliser ces trucs à mes fins et puis là, en plus, y a faire revivre un truc qui marche mais qui serait "à jeter" si on écoute le monde moderne.
Ravi de refuser cela.
Dont acte. Très content

Bienvenue

Edit : Va te falloir t'équiper de connecteurs Dupont comme ça (7€)

https://www.amazon.fr/Elegoo-Breadboard-Femelle-Longueur-Arduino/dp/B01JD5WCG2/ref=pd_sbs_147_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01JD5WCG2&pd_rd_r=0e1c9f09-f306-11e8-b6b6-7f835b11d055&pd_rd_w=YK8ym&pd_rd_wg=GLl1j&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-3ff932bec9c8&pf_rd_r=GGBRY2KVFEAM23VX1Y6J&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=GGBRY2KVFEAM23VX1Y6J

De la gaine thermo comme ça : (10€)

https://www.amazon.fr/gp/product/B0778D22WM/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

Et si tu n'as pas de fer à souder, y a des stations de soudure (c'est pas du Velleman mais bon pour ce prix !!) à 16€ !!! Fonces !!!!! C'est chez Lidl.


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