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Wartercooling sur-mesure pour l'OC. , page 2
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Posté le: 19 novembre 2014 à 15:56 
Un 4790k c'est un CPU, on va pas commencer à pinailler sur les nommages c'est pas le but ici ^^
En tuyau, j'ai les 2 extrêmes 10/13 et 13/19, le 10/13 ca se plie presque trop facilement et le 13/19 c'est ultra rigide, quand je balance de l'eau proche de 0 dedans, ca devient des battes de baseball ^^
Pour la marque les DocMicro sont très corrects je trouve et apacher.
En tuyau, j'ai les 2 extrêmes 10/13 et 13/19, le 10/13 ca se plie presque trop facilement et le 13/19 c'est ultra rigide, quand je balance de l'eau proche de 0 dedans, ca devient des battes de baseball ^^
Pour la marque les DocMicro sont très corrects je trouve et apacher.
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Posté le: 19 novembre 2014 à 16:04
Ok si tu comptes changer de carte graphique l'intérêt de monter un circuit complet direct perd tout son sens.
Par contre, tester tout en dehors c'est bien mais comme je le disais, tu as toujours un risque de découvrir une fuite bien plus tard. Perso, j'avais fait tourner le circuit directement dans le boîtier mais sans alimenter les composants, et ce durant plus de six heures. Ce n'est qu'une semaine après que je me suis rendu compte que mon réservoir avait une petite fuite (le temps que la flaque sous le boîtier devienne assez importante pour dépasser de la base de ce dernier).
Si tu as le temps, jettes un œil sur mes topics concernant mes travaux, tu pourras te faire une idée (avec photos à l'appui dans certains cas) des différents problèmes que l'on peut rencontrer.
Par contre, tester tout en dehors c'est bien mais comme je le disais, tu as toujours un risque de découvrir une fuite bien plus tard. Perso, j'avais fait tourner le circuit directement dans le boîtier mais sans alimenter les composants, et ce durant plus de six heures. Ce n'est qu'une semaine après que je me suis rendu compte que mon réservoir avait une petite fuite (le temps que la flaque sous le boîtier devienne assez importante pour dépasser de la base de ce dernier).
Si tu as le temps, jettes un œil sur mes topics concernant mes travaux, tu pourras te faire une idée (avec photos à l'appui dans certains cas) des différents problèmes que l'on peut rencontrer.
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Martin_White @
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Posté le: 19 novembre 2014 à 16:10
Mes tuyaux sont des Tygon achetés à un Fermier + embouts
Tu peux aussi investir dans un block GPU universel, que tu mets de côté, à la darkgregor, quant tu n'en as pas besoin.
Edit : j'ai aussi fais tourner mon circuit hors compos, durant 24h, pour surveiller les fuites. Mais c'est plus facile à faire sur une table de bench qu'un boîtier
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Tu peux aussi investir dans un block GPU universel, que tu mets de côté, à la darkgregor, quant tu n'en as pas besoin.
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Akira028 @
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Posté le: 19 novembre 2014 à 17:06
Quelques conseils issus de mon expérience (ça n'engage donc que moi...) :
Pourr la pompe :
Les D5 sont de très bonnes pompes, mais plus adaptées gros débit que grosses restrictions. Je m'explique : si tu compte à terme mettre deux blocks, deux rads, quelques coudes... une laing 18W ou équivalent sera plus adaptée, surtout que certains blocs peuvent être assez restrictifs (aquacomputer, swiftech par ex).
Du coup, une Laing 18W est un poil bruyante, il faudra donc de quoi la réguler pour du H24 (à fond en bench
), ou partir sur une version PWM (genre Swiftech MCP35X)
En passant, un top est indispensable sur ces pompes. Le meilleur fut le top XSPC, mais le top de la MCP35X le surpasse désormais.
Réservoir :
Une histoire de goût et de couleur surtout, sans oublier l'intégration... Perso, j'ai un faible pour les réservoirs tubes.
A savoir que plus le volume d'eau du circuit est grand, plus il a d'inertie : une session d'OCCT de plus d'une heure ne changera rien à la température finale de l'eau , que le réservoir soit grand ou petit. En revanche, sur des runs courts, un plus grand volume empêchera la température de l'eau d'augmenter trop vite (utile en bench).
Tuyaux :
13/13 : se pince facilement.
13/19 : peut être trop gros pour certains boîtiers et rendre l'intégration compliquée. Peut également être un peu trop rigide (dépend des marques). Diamètre interne 13mm : aucun intérêt... le diamètre interne des embouts G1/4 est de 10mm
10/16 : le meilleur compromis de mon point de vue.
Au niveau des marques, Tygon c'est surfait, masterkleer c'est correct, mais ça blanchit en fonction des additifs et çc'est pas forcément le plus souple. Primochill c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant : super souple et la couleur ne s'altère pas avec le temps.
Embouts :
Là encore, une question de goûts. Il ne faut pas négliger l'aspect financier : on a besoin d'une dizaine d'embouts en moyenne pour un circuit simple, et le prix varie de 1 à 3 en fonction des marques...
A coiffe ou canelés, ça ne fuit que si c'est mal monté (se méfier quand même des embouts rotatifs qui peuvent fuir).
Liquide :
Eviter les liquides colorés qui peuvent créer des dépots et à terme boucher les mazes, voire user prématurément les pompes. Préférer un liquide incolore et un tuyau coloré.
Le moins cher reste l'eau distillée avec un biocide (genre sulfate de cuivre). Ca coute rien et je vidange tous les deux ans (et je me demande bien pourquoi je vidange parce que ça ne bouge pas...)
Si il y a quelque chose sur lequel tu ne dois pas lésiner, c'est le block CPU et la pompe qui te ferons plusieurs configs. Le reste dépend si tu changes de boitier ou pas (nouveau rads, tuyaux à adapter...). Le block VGA sera à changer évidemment, et les raccords seront toujours réutilisables (mais pas la peine de craquer le portefeuille).
C'est tout ce à quoi je pense pour l'instant, mais s'il y a autre chose, n'hésite pas :)
Avant d'être un grand chêne, il faut savoir être un gland !
Pourr la pompe :
Les D5 sont de très bonnes pompes, mais plus adaptées gros débit que grosses restrictions. Je m'explique : si tu compte à terme mettre deux blocks, deux rads, quelques coudes... une laing 18W ou équivalent sera plus adaptée, surtout que certains blocs peuvent être assez restrictifs (aquacomputer, swiftech par ex).
Du coup, une Laing 18W est un poil bruyante, il faudra donc de quoi la réguler pour du H24 (à fond en bench
), ou partir sur une version PWM (genre Swiftech MCP35X)
En passant, un top est indispensable sur ces pompes. Le meilleur fut le top XSPC, mais le top de la MCP35X le surpasse désormais.
Réservoir :
Une histoire de goût et de couleur surtout, sans oublier l'intégration... Perso, j'ai un faible pour les réservoirs tubes.
A savoir que plus le volume d'eau du circuit est grand, plus il a d'inertie : une session d'OCCT de plus d'une heure ne changera rien à la température finale de l'eau , que le réservoir soit grand ou petit. En revanche, sur des runs courts, un plus grand volume empêchera la température de l'eau d'augmenter trop vite (utile en bench).
Tuyaux :
13/13 : se pince facilement.
13/19 : peut être trop gros pour certains boîtiers et rendre l'intégration compliquée. Peut également être un peu trop rigide (dépend des marques). Diamètre interne 13mm : aucun intérêt... le diamètre interne des embouts G1/4 est de 10mm
10/16 : le meilleur compromis de mon point de vue.
Au niveau des marques, Tygon c'est surfait, masterkleer c'est correct, mais ça blanchit en fonction des additifs et çc'est pas forcément le plus souple. Primochill c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant : super souple et la couleur ne s'altère pas avec le temps.
Embouts :
Là encore, une question de goûts. Il ne faut pas négliger l'aspect financier : on a besoin d'une dizaine d'embouts en moyenne pour un circuit simple, et le prix varie de 1 à 3 en fonction des marques...
A coiffe ou canelés, ça ne fuit que si c'est mal monté (se méfier quand même des embouts rotatifs qui peuvent fuir).
Liquide :
Eviter les liquides colorés qui peuvent créer des dépots et à terme boucher les mazes, voire user prématurément les pompes. Préférer un liquide incolore et un tuyau coloré.
Le moins cher reste l'eau distillée avec un biocide (genre sulfate de cuivre). Ca coute rien et je vidange tous les deux ans (et je me demande bien pourquoi je vidange parce que ça ne bouge pas...)
Si il y a quelque chose sur lequel tu ne dois pas lésiner, c'est le block CPU et la pompe qui te ferons plusieurs configs. Le reste dépend si tu changes de boitier ou pas (nouveau rads, tuyaux à adapter...). Le block VGA sera à changer évidemment, et les raccords seront toujours réutilisables (mais pas la peine de craquer le portefeuille).
C'est tout ce à quoi je pense pour l'instant, mais s'il y a autre chose, n'hésite pas :)
Avant d'être un grand chêne, il faut savoir être un gland !
Posté le: 19 novembre 2014 à 18:16
si toute fois tu n est pas arreter sur le waterblock CPU regarde celui ci
j ai changer mon apogee HD contre le phobya et c est nettement mieux niveau temp
http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-cpu-1156_Phobya-Waterblock-CPU-UC-1-Extreme-Intel-775-1150-1155-1556-1366-2011-Edition-Laiton_11431.html
http://bf4stats.com/pc/raptor-45-fr
j ai changer mon apogee HD contre le phobya et c est nettement mieux niveau temp
http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-cpu-1156_Phobya-Waterblock-CPU-UC-1-Extreme-Intel-775-1150-1155-1556-1366-2011-Edition-Laiton_11431.html
http://bf4stats.com/pc/raptor-45-fr
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Posté le: 19 novembre 2014 à 18:20
| raptor-45 a écrit: |
| si toute fois tu n est pas arreter sur le waterblock CPU regarde celui ci
j ai changer mon apogee HD contre le phobya et c est nettement mieux niveau temp http://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-cpu-1156_Phobya-Waterblock-CPU-UC-1-Extreme-Intel-775-1150-1155-1556-1366-2011-Edition-Laiton_11431.html |
Voir 1er post:
Voici se que j'ai déjà pour le WC: (Chez moi)
- Radiateur : XSPC RS360 (Merci Wiz)
- WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Acetal (Original CSQ)
- Ventilateurs: 3 x Noctua NF-F12 PWM
- Liquide de refroidissement Phobya ZuperZero 1 Litre
Mes Photos: https://www.nico-robin.fr/
https://www.instagram.com/nico_r0bin
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Posté le: 21 novembre 2014 à 15:04
Bon voici quelques nouvelles de mon Water.
Voici ce que j'ai déjà chez moi:
- Radiateur : XSPC RS360 (Merci Wiz)
- WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Acetal (Original CSQ)
- Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm
- Tuyau Souple MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)
- Liquide de protection EK-Ekoolant TRANSPARENT 1000mL(changement du liquide)
Et après avoir pas mal discuter avec des membres de la Team CCL HWBOT, et un ami, voici la pomp et le Top sur le quel je vais partir:
XSPC - Pompe D5 Vario - Nue
Alphacool - Top Acetal HF D5 TOP Noir Acetal pour Pompe Laing D5
Ou celui qui est identique mais déjà équipé d'un Top:
Alphacool - Pompe VPP655 - Avec Top Acetal
Pour le Res, vais prendre celui que Zyxxlol, me propose:
Phobya - Réservoir Balancer 150 Silver
Voila, la suite au prochain épisode
Mes Photos: https://www.nico-robin.fr/
https://www.instagram.com/nico_r0bin
Voici ce que j'ai déjà chez moi:
- Radiateur : XSPC RS360 (Merci Wiz)
- WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Acetal (Original CSQ)
- Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm
- Tuyau Souple MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)
- Liquide de protection EK-Ekoolant TRANSPARENT 1000mL(changement du liquide)
Et après avoir pas mal discuter avec des membres de la Team CCL HWBOT, et un ami, voici la pomp et le Top sur le quel je vais partir:
XSPC - Pompe D5 Vario - Nue
Alphacool - Top Acetal HF D5 TOP Noir Acetal pour Pompe Laing D5
Ou celui qui est identique mais déjà équipé d'un Top:
Alphacool - Pompe VPP655 - Avec Top Acetal
Pour le Res, vais prendre celui que Zyxxlol, me propose:
Phobya - Réservoir Balancer 150 Silver
Voila, la suite au prochain épisode
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Posté le: 21 novembre 2014 à 15:20
| 2ShEp a écrit: |
| Elles sont ou les ailettes ? (Private Joke ) |
... sur le balcon (wc passif)
Très beau waterblock CPU.
Je teste le mien ce week-end justement : il y a plusieurs pièces mobiles à l'intérieur selon les plateformes. J'espère que ça se passera bien au niveau du refroidissement.
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Posté le: 21 novembre 2014 à 15:31
| Martin_White a écrit: | ||
... sur le balcon (wc passif)
Très beau waterblock CPU. Je teste le mien ce week-end justement : il y a plusieurs pièces mobiles à l'intérieur selon les plateformes. J'espère que ça se passera bien au niveau du refroidissement. |
oué bon moi j'aime bien ma fenêtre! Photos pour les autres!
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Posté le: 09 décembre 2014 à 20:32
j'ai bien envi de m'y mettre au wc aussi moi,
que pensez vous de cela?
http://www.docmicro.com/panier.html
Alphacool - Pompe VPP655 - Avec Top Plexi
Alphacool - Réservoir Cape Fuzion Core 10 Acetal
XSPC - Radiateur EX280
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Full Cuivre (Original CSQ)
MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ORANGE (Boite de 3.3m)
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant TRANSPARENT 1000mL
par contre je ne sais pas se qu'il faut comme embout et si il manque quelque chose? vous pouvez me dire si sa tien la route?
merci
<a/>
que pensez vous de cela?
http://www.docmicro.com/panier.html
Alphacool - Pompe VPP655 - Avec Top Plexi
Alphacool - Réservoir Cape Fuzion Core 10 Acetal
XSPC - Radiateur EX280
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Full Cuivre (Original CSQ)
MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ORANGE (Boite de 3.3m)
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant TRANSPARENT 1000mL
par contre je ne sais pas se qu'il faut comme embout et si il manque quelque chose? vous pouvez me dire si sa tien la route?
merci
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Posté le: 09 décembre 2014 à 21:16
Il faut compter deux embouts par élément, donc dans ton cas, au moins 8 embouts.
En fonction de l'intégration, il faut également prévoir quelques coudes. Soit, tu as déjà une idée et tu sais ce qui'il te faut, sinon prend au moins deux coudes à 45° et deux à 90°
En revanche, je ne suis pas vraiment un fan des radiateurs en 140 mm...
En théorie, un radiateur de 280 mm c'est mieux qu'un 240 (plus de surface d'échange etc...) MAIS dans les faits...
Le souci vient des ventilateurs. En 140 mm tu as de très bons ventilateurs de boîtiers, mais aucun n'a assez de pression statique pour etre efficace sur un radiateur.
Je te conseillerais donc de partir sur un radiateur de 240 mm ou 360 mm si tu peux.
Pour t'en convaincre, Martin's liquid lab avait montré que des ventilos de 120 mm étaient plus efficaces sur rad de 140 mm que des ventilos de 140...
A méditer
Avant d'être un grand chêne, il faut savoir être un gland !
En fonction de l'intégration, il faut également prévoir quelques coudes. Soit, tu as déjà une idée et tu sais ce qui'il te faut, sinon prend au moins deux coudes à 45° et deux à 90°
En revanche, je ne suis pas vraiment un fan des radiateurs en 140 mm...
En théorie, un radiateur de 280 mm c'est mieux qu'un 240 (plus de surface d'échange etc...) MAIS dans les faits...
Le souci vient des ventilateurs. En 140 mm tu as de très bons ventilateurs de boîtiers, mais aucun n'a assez de pression statique pour etre efficace sur un radiateur.
Je te conseillerais donc de partir sur un radiateur de 240 mm ou 360 mm si tu peux.
Pour t'en convaincre, Martin's liquid lab avait montré que des ventilos de 120 mm étaient plus efficaces sur rad de 140 mm que des ventilos de 140...
A méditer
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Posté le: 09 décembre 2014 à 21:33
| 2ShEp a écrit: | ||
Ca risque de rester ca  |
Mais euh
Il faut prévoir assez long aux niveaux des tuyaux et surtout ne pas oublier l'indispensable lacet o.O
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