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question sur le passif , page 2
Posté le: 25 décembre 2015 à 09:11 
| tuxphobos a écrit: |
| Pour le radiateur maison, pas sur que la surface de dissipation soit plus grande que celle d'un 1080 et il ne faut pas perdre de vue qu'un radiateur maison est fait pour chauffer l'air et non pour refroidir l'eau, c'est pas les même contrainte. |
Tu es en train de confondre. Le radiateur d'une maison est relié à un système de chauffage centrale, de l'eau chaude est envoyée dans les tuyaux et le radiateur quant à lui diffuse cette chaleur dans la pièce.
Un radiateur diffuse et disperse la chaleur qu'il accumule.
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Posté le: 27 décembre 2015 à 00:16
bonsoir,
je dispose d'une configuration full passive avec 16 module cape cora pour refroidir un I5-2500k4.2Ghz + une GTX 770.
les température sont bonne sans être excellente (in game 70°C sur le processeur)
pour moi la grosse différence entre le full passif est le "presque" est la poussière déposé... en full passif il n'y en a pas...
concernant les cape cora, je préfère les ancien modèle, qui peuvent se monter en serie et non en parallèle...
je dispose d'une configuration full passive avec 16 module cape cora pour refroidir un I5-2500k4.2Ghz + une GTX 770.
les température sont bonne sans être excellente (in game 70°C sur le processeur)
pour moi la grosse différence entre le full passif est le "presque" est la poussière déposé... en full passif il n'y en a pas...
concernant les cape cora, je préfère les ancien modèle, qui peuvent se monter en serie et non en parallèle...
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Posté le: 27 décembre 2015 à 05:08
| Loluduvibluu a écrit: |
| ça serais génial si la fonte était un aussi bon conducteur que l'alu ou le cuivre. |
la plupart des radiateurs maison sont en alu maintenant
et un rad c'est fait pour dissiper des calories que se soit en water pc sous le capot de ta voiture ou dans ton salon ^^
la finalité est la même
Donc même s'il est difficile de savoir comment le systeme se comporterait sans test
l'idée n'est en rien idiote ni irréalisable
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Posté le: 27 décembre 2015 à 09:28
| calimeribo a écrit: | ||
la plupart des radiateurs maison sont en alu maintenant et un rad c'est fait pour dissiper des calories que se soit en water pc sous le capot de ta voiture ou dans ton salon ^^ la finalité est la même Donc même s'il est difficile de savoir comment le systeme se comporterait sans test l'idée n'est en rien idiote ni irréalisable |
J'ai posté un test, regarde plus haut, c'est pas si mauvais que ça
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Posté le: 27 décembre 2015 à 11:16
exact j'avais pas vu
en plus la pauvre eheim devait galérer grave
donc avec une pompe normale ça devrait le faire
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donc avec une pompe normale ça devrait le faire
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loukass @
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Posté le: 27 décembre 2015 à 11:30
ça me tenterai presque...
pour ce qui est des embout ça devrais se trouver en magasin de bricolage, j'avais déjà vu des tuyau en 10/16 pour le gaz (moins chère mais trop rigide) donc les embout devrais se trouver
par contre ça coute une blinde
Mighty Pirate !
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par contre ça coute une blinde
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:01
En générale les filetages des radiateurs sont en 1/2" BSP, tu te trouves un Adaptateur d'embout cannelé Droit Legris BSPT 1/2" mâle x Cannelé mâle pour tuyau 13 mm ça coûte 6€ et tu branche un tuyau 13/19 dessus.
Donc un radiateur Radsan réf : PAR115000900R vendu chez domotelec pour 213€ et 2 raccords 6€ soit un total de 225€ sans les frais de port.
Donc un radiateur Radsan réf : PAR115000900R vendu chez domotelec pour 213€ et 2 raccords 6€ soit un total de 225€ sans les frais de port.
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:05
c'est sur que c'est moins chere que les cape, mais bon tant qu'a faire autant prendre un truc chouette (comme celui que tu as mis) vu que ça va se voir.
ça me couterais autant qu'un 1080 avec ventilo.
manque juste la matiere premiere pour y mettre le matoss
et a voir si ma pompe sera suffisante...
sinon l'adaptateur : http://www.docmicro.com/watercooling_embouts-adaptateurs_DocMicro-com-Adaptateur-1-4-Femelle-Vers-1-2-Femelle-Noir-Nickel_11463.html
ça irais pas ça ?
Mighty Pirate !
ça me couterais autant qu'un 1080 avec ventilo.
manque juste la matiere premiere pour y mettre le matoss
et a voir si ma pompe sera suffisante...
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:22
Il y a un point important à garder en tête: la différence de matériaux entre les waterblocks (en général du cuivre) et ce genre de radiateurs (à base de profilés d'alu) qui favorise la corrosion de l'alu par le cuivre (même sans contact direct: le liquide est toujours un peu conducteur, d'autant plus qu'il se charge en particules métalliques au fur et à mesure).
Les premiers Reserators de Zalman avaient des des waterblocks en alu pour ça (et aussi un peu pour baisser les coûts!) et les premiers mac pro watercoolés avaient eu ce problème.
A titre perso, c'est ce qui m'a fait renoncé aux Cora quand je suis passé au watercooling.
Il existe bien des liquides anti-corrosion, mais sans vrai info ça me semble difficile de réellement connaître l'efficacité: on ne sait pas si la dose est bonne pour quelques semaines ou largement suffisante entre deux vidanges, ni même si c'est prévu pour couvrir de l'alu. Pour info, le watercooling foireux des mac pro avait un liquide anti-corrosion et sortait d'un bureau d'études...
Sur le principe, ça me semble faisable avec une anode sacrificielle en magnesium, ce qui protégerait aussi les pièces en galva (la plupart des embouts), mais en pratique je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce.
Les premiers Reserators de Zalman avaient des des waterblocks en alu pour ça (et aussi un peu pour baisser les coûts!) et les premiers mac pro watercoolés avaient eu ce problème.
A titre perso, c'est ce qui m'a fait renoncé aux Cora quand je suis passé au watercooling.
Il existe bien des liquides anti-corrosion, mais sans vrai info ça me semble difficile de réellement connaître l'efficacité: on ne sait pas si la dose est bonne pour quelques semaines ou largement suffisante entre deux vidanges, ni même si c'est prévu pour couvrir de l'alu. Pour info, le watercooling foireux des mac pro avait un liquide anti-corrosion et sortait d'un bureau d'études...
Sur le principe, ça me semble faisable avec une anode sacrificielle en magnesium, ce qui protégerait aussi les pièces en galva (la plupart des embouts), mais en pratique je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce.
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:26
| loukass a écrit: |
| c'est sur que c'est moins chere que les cape, mais bon tant qu'a faire autant prendre un truc chouette (comme celui que tu as mis) vu que ça va se voir.
ça me couterais autant qu'un 1080 avec ventilo. manque juste la matiere premiere pour y mettre le matoss et a voir si ma pompe sera suffisante... sinon l'adaptateur : http://www.docmicro.com/watercooling_embouts-adaptateurs_DocMicro-com-Adaptateur-1-4-Femelle-Vers-1-2-Femelle-Noir-Nickel_11463.html ça irais pas ça ? |
Oui ça peut aller mais pense à prendre un adaptateur M/M 1/2 pour visser ton raccord le radiateur est en femelle
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:27
| Anubis02 a écrit: |
| Il y a un point important à garder en tête: la différence de matériaux entre les waterblocks (en général du cuivre) et ce genre de radiateurs (à base de profilés d'alu) qui favorise la corrosion de l'alu par le cuivre (même sans contact direct: le liquide est toujours un peu conducteur, d'autant plus qu'il se charge en particules métalliques au fur et à mesure).
Les premiers Reserators de Zalman avaient des des waterblocks en alu pour ça (et aussi un peu pour baisser les coûts!) et les premiers mac pro watercoolés avaient eu ce problème. A titre perso, c'est ce qui m'a fait renoncé aux Cora quand je suis passé au watercooling. Il existe bien des liquides anti-corrosion, mais sans vrai info ça me semble difficile de réellement connaître l'efficacité: on ne sait pas si la dose est bonne pour quelques semaines ou largement suffisante entre deux vidanges, ni même si c'est prévu pour couvrir de l'alu. Pour info, le watercooling foireux des mac pro avait un liquide anti-corrosion et sortait d'un bureau d'études... Sur le principe, ça me semble faisable avec une anode sacrificielle en magnesium, ce qui protégerait aussi les pièces en galva (la plupart des embouts), mais en pratique je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce. |
C'est pas faux, mais tu peux tout simplement utiliser ce genre de liquide http://www.docmicro.com/watercooling_liquide-emploi_Alphacool-Liquide-CKC-Cape-Kelvin-Catcher-Transparent_8441.html, ça limite considérablement l'effet d' électrolyse
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:36
mmm ça existe des radiateur en cuivre ? (j'ose pas imaginer le prix)
sinon oui je prend en compte cette corosion (meme pb avec les cm asus qui on un WB en alu...) .
Mighty Pirate !
sinon oui je prend en compte cette corosion (meme pb avec les cm asus qui on un WB en alu...) .
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Posté le: 27 décembre 2015 à 12:45
| loukass a écrit: |
| mmm ça existe des radiateur en cuivre ? (j'ose pas imaginer le prix)
sinon oui je prend en compte cette corosion (meme pb avec les cm asus qui on un WB en alu...) . |
Oui ça existe, mais tu n'en trouveras plus en neuf, c'est chez les antiquaires ou brocanteurs. Et ça coute la peau du cul.
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Posté le: 27 décembre 2015 à 20:27
La "plomberie" c'est le plus chiant/dur dans le bricolage...
Autre alternative à laquelle j'avais pensé un jour c'est les radiateur de détente des frigo, ou les radiateur de bloc climatisation.
Je n'ai pas peur des ordinateurs. J'ai peur qu'ils viennent à nous manquer.
"Isaac Asimov"
Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.
"Arthur C. Clarke"
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