CS901 Back for the future
Posté le: 05 mai 2020 à 10:59 
Bonjour, bonjour,
je vais vous décrire ici un projet qui me tiens à coeur et que j'avais mis de côté pour participer au 2ème CMA... Qui n'a pas eu lieu! Donc j'ai lancé ce projet tout seul dans mon coin.
Tout comme le prévoyait le règlement du CMA, le projet consiste en de la récup'. En l’occurrence il s'agit de sauver un boitier Chieftech CS901 (commercialisé aussi sous la marque Antec) et de l'adapter en gardant son apparence extérieure pour qu'il soit utilisable au 21ème siècle avec un petit watercooling DIY des familles.
Les règles que je m'impose sont pour ce petit projet donc:
- récupérer ce qui peut l'être (mais vous verrez ma cave est bien garnie, ça va nous donner une config au top... de 2013!),
- fabriquer soi-même le reste,
- acheter le moins cher possible ce qui manque.
Et voici donc la bête:
Je voulais absolument sauver ce boitier de son long sommeil à la cave: il était en avance sur son temps question ventilation et a contenu mon premier watercooling dans les années 2000 sur un Athlon Thunderbird 1000 qui a tourné des années entre 1700 et 1800 MHz (hé oui, à l'époque on faisait des OC d'homme!), le circuit étant à base de pompe d'aquarium Eheim, de tubes silicones pour l'agro-alimentaire, de vannes Gardena et autres utilisations inapropriées d'éléments pas faits pour ça.
Du coup ce boitier a déjà subi mes premières attaques de modding dans les années 2000 avec ce réservoir d'une (à l'époque) toute jeune société allemande: Aquacomputer!
Il a également bénéficié d'un traitement à base de plaques de goudron doublé d'insonorisant. A l'époque où les heatpipes n'existaient pas et où en ventilateur Delta de 40 mm à 7000 t/min pouvait faire plus de 70 dB, fallait bien ça...
Malheureusement le séjour en cave ne l'a pas affiné, au contraire... Y'a du boulot!
Premier boulot: la mousse insonorisante a mal vieilli: elle se délite et tombe en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? On gratte!
Je garde le goudron, ça évite que la tôle résonne en cas de vibrations.
En plus le goudron c'est noir mat, c'est pas mal comme couleur (note: je vais regretter ce choix plus tard).
Maintenant on fait péter les rivets!
Ma première idée était de remonter le plateau de la CM, ça fait moderne. J'ai donc commencé à fabriquer des rails pour remplacer la façade arrière que j'allais devoir découper et repositionner:
Montage à blanc... Parfait!
Malheureusement ça mettait le plateau bien trop proche des baies 5"1/4, un lecteur optique risquait de taper dans la CM, et j'y perdait la compatibilité EATX... Donc, fausse piste, on garde l'ancienne disposition.
Il est maintenant temps de traiter la rouille!
Le plateau avant gagne la découpe d'un emplacement pour 2 ventilateurs de 120mm ou un rad de 240mm, positionné de manière à garder les pas de vis pour les supports EATX. Du coup je peux choisir entre plus de ventilation, plus de refroidissement, ou une CM plus grande.
Plus tard, j'ai ajouté des découpes passe-câble, même si l'espace dispo en face arrière est assez mince.
Allez, peinture 3 couches! Apprêt antirouille, peinture noire, verni noir mat...
Autant que possible, on essaie de ne pas couvrir les zones de frottement... Pas mal!
Malheureusement j'ai vité déchanté sur l'utilisation du vernis mat sur du noir: il est quasi impossible sur des pièces un peu complexes d'éviter de faire des surépaisseurs qui se traduisent par des "nuages" dans la peinture.
Allez: à quoi peuvent servir ces pièces soigneusement percées et taraudées? Je vous laisse sur ce cliffhanger.
Dernière édition par Anolnx le 11 mai 2020 à 12:58; édité 3 fois
je vais vous décrire ici un projet qui me tiens à coeur et que j'avais mis de côté pour participer au 2ème CMA... Qui n'a pas eu lieu! Donc j'ai lancé ce projet tout seul dans mon coin.
Tout comme le prévoyait le règlement du CMA, le projet consiste en de la récup'. En l’occurrence il s'agit de sauver un boitier Chieftech CS901 (commercialisé aussi sous la marque Antec) et de l'adapter en gardant son apparence extérieure pour qu'il soit utilisable au 21ème siècle avec un petit watercooling DIY des familles.
Les règles que je m'impose sont pour ce petit projet donc:
- récupérer ce qui peut l'être (mais vous verrez ma cave est bien garnie, ça va nous donner une config au top... de 2013!),
- fabriquer soi-même le reste,
- acheter le moins cher possible ce qui manque.
Et voici donc la bête:
Je voulais absolument sauver ce boitier de son long sommeil à la cave: il était en avance sur son temps question ventilation et a contenu mon premier watercooling dans les années 2000 sur un Athlon Thunderbird 1000 qui a tourné des années entre 1700 et 1800 MHz (hé oui, à l'époque on faisait des OC d'homme!), le circuit étant à base de pompe d'aquarium Eheim, de tubes silicones pour l'agro-alimentaire, de vannes Gardena et autres utilisations inapropriées d'éléments pas faits pour ça.
Du coup ce boitier a déjà subi mes premières attaques de modding dans les années 2000 avec ce réservoir d'une (à l'époque) toute jeune société allemande: Aquacomputer!
Il a également bénéficié d'un traitement à base de plaques de goudron doublé d'insonorisant. A l'époque où les heatpipes n'existaient pas et où en ventilateur Delta de 40 mm à 7000 t/min pouvait faire plus de 70 dB, fallait bien ça...
Malheureusement le séjour en cave ne l'a pas affiné, au contraire... Y'a du boulot!
Premier boulot: la mousse insonorisante a mal vieilli: elle se délite et tombe en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? On gratte!
Je garde le goudron, ça évite que la tôle résonne en cas de vibrations.
En plus le goudron c'est noir mat, c'est pas mal comme couleur (note: je vais regretter ce choix plus tard).
Maintenant on fait péter les rivets!
Ma première idée était de remonter le plateau de la CM, ça fait moderne. J'ai donc commencé à fabriquer des rails pour remplacer la façade arrière que j'allais devoir découper et repositionner:
Montage à blanc... Parfait!
Malheureusement ça mettait le plateau bien trop proche des baies 5"1/4, un lecteur optique risquait de taper dans la CM, et j'y perdait la compatibilité EATX... Donc, fausse piste, on garde l'ancienne disposition.
Il est maintenant temps de traiter la rouille!
Le plateau avant gagne la découpe d'un emplacement pour 2 ventilateurs de 120mm ou un rad de 240mm, positionné de manière à garder les pas de vis pour les supports EATX. Du coup je peux choisir entre plus de ventilation, plus de refroidissement, ou une CM plus grande.
Plus tard, j'ai ajouté des découpes passe-câble, même si l'espace dispo en face arrière est assez mince.
Allez, peinture 3 couches! Apprêt antirouille, peinture noire, verni noir mat...
Autant que possible, on essaie de ne pas couvrir les zones de frottement... Pas mal!
Malheureusement j'ai vité déchanté sur l'utilisation du vernis mat sur du noir: il est quasi impossible sur des pièces un peu complexes d'éviter de faire des surépaisseurs qui se traduisent par des "nuages" dans la peinture.
Allez: à quoi peuvent servir ces pièces soigneusement percées et taraudées? Je vous laisse sur ce cliffhanger.
Dernière édition par Anolnx le 11 mai 2020 à 12:58; édité 3 fois
Posté le: 05 mai 2020 à 11:00
Alors pour l'explication sur ces bouts de métal...
La face arrière supérieure du CS901 est amovible, par conception. Elle est prévue pour recevoir un ventilateur de 92mm. Du coup déjà en 2003 il existait des plaques de remplacement pour mettre un 120 mm. C'est ce que j'ai utilisé des années durant avec un unique radiateur de 120 pour le watercooling.
Mais un 120mm, c'est trop léger. Le casse-tête de ce projet était de mettre un max de radiateurs sans perdes en fonctionnalités du boitier. J'avais remarqué qu'un 240 pouvait prendre place en face arrière, mais pour ça il faut virer l'alim et la mettre ailleurs. Les 2 petites équerres tiennent l'alim en la positionnant sur la tranche sur le support d'origine. Les lamelles passent dessous pour caler le montage.
Mais l'alim a besoin de recevoir de l’électricité. Une découpe dans la face arrière permet de placer un combiné prise/interrupteur.
Ensuite un câble récupéré sur un vieil appareil cassé, la pince à sertir et au boulot!
"Le fil rouge, sur la borne rouge"... Le serre-câble et la vis sont eux aussi de la récup', esprit CMA quand tu nous tiens... J'en profite pour mettre une masse, testée, elle est bonne
Et les cornières? Elles complètent le radiateur de 240, en fermant la face arrière de chaque côté. Oui, une petite partie du radiateur est masquée par la façade arrière mais comme je veux que ça puisse être réversible, si jamais un jour ce boitier reçoit un montage aircooling, je le laisse comme ça.
On monte l'alim... Ça passe tout juste!
Et voilà l'alim à sa nouvelle place!
Oui, y'a une méchante salade de câbles. A l'époque le "cable management" était un vague concept pour ne pas trop bloquer le flux d'air avec les nappes IDE. Mais derrière l'alim placée sur la tranche il y a maintenant un espace où je vais pouvoir cacher une bonne partie de la salade.
Et maintenant? On attends le livreur pour me ramener les quelques éléments qui manquent!
Dernière édition par Anolnx le 06 mai 2020 à 15:52; édité 4 fois
La face arrière supérieure du CS901 est amovible, par conception. Elle est prévue pour recevoir un ventilateur de 92mm. Du coup déjà en 2003 il existait des plaques de remplacement pour mettre un 120 mm. C'est ce que j'ai utilisé des années durant avec un unique radiateur de 120 pour le watercooling.
Mais un 120mm, c'est trop léger. Le casse-tête de ce projet était de mettre un max de radiateurs sans perdes en fonctionnalités du boitier. J'avais remarqué qu'un 240 pouvait prendre place en face arrière, mais pour ça il faut virer l'alim et la mettre ailleurs. Les 2 petites équerres tiennent l'alim en la positionnant sur la tranche sur le support d'origine. Les lamelles passent dessous pour caler le montage.
Mais l'alim a besoin de recevoir de l’électricité. Une découpe dans la face arrière permet de placer un combiné prise/interrupteur.
Ensuite un câble récupéré sur un vieil appareil cassé, la pince à sertir et au boulot!
"Le fil rouge, sur la borne rouge"... Le serre-câble et la vis sont eux aussi de la récup', esprit CMA quand tu nous tiens... J'en profite pour mettre une masse, testée, elle est bonne
Et les cornières? Elles complètent le radiateur de 240, en fermant la face arrière de chaque côté. Oui, une petite partie du radiateur est masquée par la façade arrière mais comme je veux que ça puisse être réversible, si jamais un jour ce boitier reçoit un montage aircooling, je le laisse comme ça.
On monte l'alim... Ça passe tout juste!
Et voilà l'alim à sa nouvelle place!
Oui, y'a une méchante salade de câbles. A l'époque le "cable management" était un vague concept pour ne pas trop bloquer le flux d'air avec les nappes IDE. Mais derrière l'alim placée sur la tranche il y a maintenant un espace où je vais pouvoir cacher une bonne partie de la salade.
Et maintenant? On attends le livreur pour me ramener les quelques éléments qui manquent!
Dernière édition par Anolnx le 06 mai 2020 à 15:52; édité 4 fois
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Posté le: 05 mai 2020 à 11:00
Eeeeh j'ai attendu longtemps! On se rappellera que pendant la crise du COVID-19 il y a eu un moment où le hub de Liege était saturé et certaines commandes y ont passé plus d'un mois... Mais tout est enfin arrivé! Au turbin!
Montage du 2ème rad, ça passe tout juste derrière les paniers de disque dur 3" 1/2
On rajoute une sonde de température pour l'eau sur un raccord 3 voies, avec l'idée de s'en servir pour faire afficher à un vieux réhobus la température de l'eau. La récup, toujours!
Une fois tous les éléments en place, on commence le tubing. J'utilise une technique toute personnelle de soft tubing préformé: j'utilise une barre de silicone et un décapeur thermique pour préformer des tuyaux souples. Ca donne bien et permet de passer par des endroits normalement impossibles pour le soft tubing. Vous pouvez à cette occasion voir la pompe entrée de gamme chinoise qui va servir pour le côté "apacher" de ce mod.
Finalement j'ai changé d'avis sur un point. Le réservoir était fourni avec des raccords sans coiffe à filetage 1/8". Au début j'ai pensé les garder mais finalement, adaptateur laiton, peinture, et pour jointoyer le filetage de la bonne vieille pâte à joints et de la filasse. C'est bien plus efficace que le teflon et ça supporte qu'on le desserre pour les ajustements. Je rajoute un joint 1/4" au pied du filetage pour assurer le coup.
Et ça a bien meilleure gueule comme ça.
J'ai acheté une feuille de mesh inox pour résoudre un vieux souci de ce boitier: la poussière. L'air entre par les 6 80mm, il faut donc filtrer. Pour ceux sur support, c'est simple: on découpe au ciseau à la taille, et on clipse le ventilateur dessus. Attention reliques: ces ventilateurs sont près de 20 ans, et datent de l'époque où Noiseblocker venait d'apparaître!
Une fois en place, impeccable!
Par contre ça ne marche pas pour les ventilateurs des baies 3"1/2. Il faut improviser... On prends du ruban magnétique avec du double-face au verso et on le découpe aux mesures. Puis il suffit de découper le mesh aux dimensions et de le coller dessus. Et voilà un filtre magnétique sur mesure!
Il est temps de passer au sleeving des câbles arlequins, histoire de les rendre plus discrets.
A la question "que faut-il pour qu'un boitier rentre de plein pied dans la décennie 2020?" il a été répondu par une foule en délire "Du Erregébééééé"!
Et puis bon, l'auteur du topic sur l'ARGB pas cher ne pouvait pas sérieusement ne pas en mettre... Et il se trouve que j'ai quelques bouts de strips qui restent de ces expérimentations!
Les aérations de la façade me semblent à même de donner de bons résultats. Je câble donc 2 rampes en parallèle, avec une prise In et une prise out pour le chaînage qui vont à l'intérieur du boitier. Le chaînage est pour l'instant réduit à sa plus simple expression: une et unique led qui va éclairer l'intérieur du réservoir.
Un petit contrôleur et sa télécommande vont se charger d'animer tout ça, le matériel pressenti étant incapable de le faire:
Test... Ca marche!
Et vu de dehors? Ca donne le sourire!
Avec cet ajout, le boitier est enfin terminé! Il est temps de le remplir. C'est plus ou moins mon ancienne configuration qui ressort de la cave pour garnir le boitier mis à jour!
Comme de vieux amis, chacun retrouve son waterblock...
Assemblage... Tubage... Toujours avec ma technique du PVC préformé.
Et arrive le moment tant attendu et redouté de la mise en eau! La CM n'est pas branchée mais un shunt sur l'alim permet de faire tourner la pompe pour remplir le circuit et traquer les fuites.
Le rhéobus fait son office: il permet de visualiser la température de l'eau et de règler la vitesse de la pompe. Une de ses fonctions est de produire un bip strident si le ventilateur qu'il contrôle tombe en panne, vu la qualité de la pompe utilisée c'est rassurant...
24 heures après, pas la moindre fuite. Au tour de la configuration d'être alimentée et démarrée.
Et là je me heurte à un gros souci: le SSD NVMe n'est pas reconnu comme unité de boot par la P8Z77... Pourtant j'ai modifié une bonne dizaine de BIOS pour rendre le SSD NVMe bootable en utilisant la méthode décrite ICI, mais là... Rien! Je finis par me souvenir que cette CM était la dernière que je n'avais pas patché... Je reprends le bios, le patche, le flashe, et ça marche!
Dernière édition par Anolnx le 15 juillet 2020 à 16:59; édité 3 fois
Montage du 2ème rad, ça passe tout juste derrière les paniers de disque dur 3" 1/2
On rajoute une sonde de température pour l'eau sur un raccord 3 voies, avec l'idée de s'en servir pour faire afficher à un vieux réhobus la température de l'eau. La récup, toujours!
Une fois tous les éléments en place, on commence le tubing. J'utilise une technique toute personnelle de soft tubing préformé: j'utilise une barre de silicone et un décapeur thermique pour préformer des tuyaux souples. Ca donne bien et permet de passer par des endroits normalement impossibles pour le soft tubing. Vous pouvez à cette occasion voir la pompe entrée de gamme chinoise qui va servir pour le côté "apacher" de ce mod.
Finalement j'ai changé d'avis sur un point. Le réservoir était fourni avec des raccords sans coiffe à filetage 1/8". Au début j'ai pensé les garder mais finalement, adaptateur laiton, peinture, et pour jointoyer le filetage de la bonne vieille pâte à joints et de la filasse. C'est bien plus efficace que le teflon et ça supporte qu'on le desserre pour les ajustements. Je rajoute un joint 1/4" au pied du filetage pour assurer le coup.
Et ça a bien meilleure gueule comme ça.
J'ai acheté une feuille de mesh inox pour résoudre un vieux souci de ce boitier: la poussière. L'air entre par les 6 80mm, il faut donc filtrer. Pour ceux sur support, c'est simple: on découpe au ciseau à la taille, et on clipse le ventilateur dessus. Attention reliques: ces ventilateurs sont près de 20 ans, et datent de l'époque où Noiseblocker venait d'apparaître!
Une fois en place, impeccable!
Par contre ça ne marche pas pour les ventilateurs des baies 3"1/2. Il faut improviser... On prends du ruban magnétique avec du double-face au verso et on le découpe aux mesures. Puis il suffit de découper le mesh aux dimensions et de le coller dessus. Et voilà un filtre magnétique sur mesure!
Il est temps de passer au sleeving des câbles arlequins, histoire de les rendre plus discrets.
A la question "que faut-il pour qu'un boitier rentre de plein pied dans la décennie 2020?" il a été répondu par une foule en délire "Du Erregébééééé"!
Et puis bon, l'auteur du topic sur l'ARGB pas cher ne pouvait pas sérieusement ne pas en mettre... Et il se trouve que j'ai quelques bouts de strips qui restent de ces expérimentations!
Les aérations de la façade me semblent à même de donner de bons résultats. Je câble donc 2 rampes en parallèle, avec une prise In et une prise out pour le chaînage qui vont à l'intérieur du boitier. Le chaînage est pour l'instant réduit à sa plus simple expression: une et unique led qui va éclairer l'intérieur du réservoir.
Un petit contrôleur et sa télécommande vont se charger d'animer tout ça, le matériel pressenti étant incapable de le faire:
Test... Ca marche!
Et vu de dehors? Ca donne le sourire!
Avec cet ajout, le boitier est enfin terminé! Il est temps de le remplir. C'est plus ou moins mon ancienne configuration qui ressort de la cave pour garnir le boitier mis à jour!
Comme de vieux amis, chacun retrouve son waterblock...
Assemblage... Tubage... Toujours avec ma technique du PVC préformé.
Et arrive le moment tant attendu et redouté de la mise en eau! La CM n'est pas branchée mais un shunt sur l'alim permet de faire tourner la pompe pour remplir le circuit et traquer les fuites.
Le rhéobus fait son office: il permet de visualiser la température de l'eau et de règler la vitesse de la pompe. Une de ses fonctions est de produire un bip strident si le ventilateur qu'il contrôle tombe en panne, vu la qualité de la pompe utilisée c'est rassurant...
24 heures après, pas la moindre fuite. Au tour de la configuration d'être alimentée et démarrée.
Et là je me heurte à un gros souci: le SSD NVMe n'est pas reconnu comme unité de boot par la P8Z77... Pourtant j'ai modifié une bonne dizaine de BIOS pour rendre le SSD NVMe bootable en utilisant la méthode décrite ICI, mais là... Rien! Je finis par me souvenir que cette CM était la dernière que je n'avais pas patché... Je reprends le bios, le patche, le flashe, et ça marche!
Dernière édition par Anolnx le 15 juillet 2020 à 16:59; édité 3 fois
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Posté le: 05 mai 2020 à 11:00
Arrive enfin le moment où l'artisan peut contempler son œuvre:
Vue générale de l'intérieur du boitier:
Le RGB en action:
Après avoir trafiqué pour installer AI Suite sous Win10 (Merci à CE TOPIC ) et règlé le profil des ventilateurs, je vois que la boucle donne de bons résultats malgré les températures estivales. Je m'accorde donc d'overclocker tout ça.... Petit bench... 6721 points au Firestrike. Ca chauffe pas, je pousse les réglages, nouveau bench...
https://www.3dmark.com/fs/23054624
7372 points au Firestrike! Pas mal pour un i5 3570k et une GTX 770! le tout avec des températures et un silence remarquable! Je valide ces réglages comme utilisables au quotidien avec OCCT... Ca passe! Même si décidément les Ivy Bridge ne sont pas les rois du refroidissement et que j'ai privilégié le silence.
Au tour du SSD NVMe sur Z77:
On est tout près de ses caractéristiques théoriques https://shop.westerndigital.com/fr-fr/products/internal-drives/wd-blue-sn550-nvme-ssd#WDS500G2B0C
Et voici le résultat de mon petit CMA perso, qui m'a amené à ressusciter un boitier rouillé et un paquet de composants qui trainaient au fond de la cave, pour en faire une configuration relativement utilisable et en tous cas ramenée à la mode de 2020.
Dernière édition par Anolnx le 15 juillet 2020 à 19:12; édité 9 fois
Vue générale de l'intérieur du boitier:
Le RGB en action:
Après avoir trafiqué pour installer AI Suite sous Win10 (Merci à CE TOPIC ) et règlé le profil des ventilateurs, je vois que la boucle donne de bons résultats malgré les températures estivales. Je m'accorde donc d'overclocker tout ça.... Petit bench... 6721 points au Firestrike. Ca chauffe pas, je pousse les réglages, nouveau bench...
https://www.3dmark.com/fs/23054624
7372 points au Firestrike! Pas mal pour un i5 3570k et une GTX 770! le tout avec des températures et un silence remarquable! Je valide ces réglages comme utilisables au quotidien avec OCCT... Ca passe! Même si décidément les Ivy Bridge ne sont pas les rois du refroidissement et que j'ai privilégié le silence.
Au tour du SSD NVMe sur Z77:
On est tout près de ses caractéristiques théoriques https://shop.westerndigital.com/fr-fr/products/internal-drives/wd-blue-sn550-nvme-ssd#WDS500G2B0C
Et voici le résultat de mon petit CMA perso, qui m'a amené à ressusciter un boitier rouillé et un paquet de composants qui trainaient au fond de la cave, pour en faire une configuration relativement utilisable et en tous cas ramenée à la mode de 2020.
Dernière édition par Anolnx le 15 juillet 2020 à 19:12; édité 9 fois
Posté le: 05 mai 2020 à 11:20
Avec de la vrai rouille siouplai !
Rétroréflectivement le confinement aurait été une période propice pour un CMA.2.
En tout cas ravi de voir l'initiative continuer !
Rétroréflectivement le confinement aurait été une période propice pour un CMA.2.
En tout cas ravi de voir l'initiative continuer !
Si j'avance, suivez-moiSi je meurs, vengez-moiSi je recule, tuez-moi
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Posté le: 05 mai 2020 à 11:45
Haa un boitier que j'ai toujours apprécié.. Un bon gros mastoc qu'on peut remplir a souhait !
Vazy roule ma poule
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Posté le: 05 mai 2020 à 13:02
Le remplir à souhaits... Ça va être le cas. J'attends encore quelques pièces de chez Ali que j'ai du commander après avoir vu que mon idée de base... Ne passait pas! Là ça va passer au chausse-pied. :)
J'ai aussi un peu de boulot qui m'attends pour les câbles, certains vieux composants se raccordent en Molex avec des fils arlequin, c'est bien pour faire un test mais pour faire du propre faut gainer tout ça...
Mais une fois monté ça devrait être pas mal.
J'ai aussi un peu de boulot qui m'attends pour les câbles, certains vieux composants se raccordent en Molex avec des fils arlequin, c'est bien pour faire un test mais pour faire du propre faut gainer tout ça...
Mais une fois monté ça devrait être pas mal.
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Posté le: 05 mai 2020 à 14:07
Pour la partie peinture, j'ai deux options qui me taraude l'esprit : le garagiste carrossier qui peut faire un rendu niquel avec des peintures très résistantes contre un petit billet.
Le "trempage" pour faire directement anodiser le boitier nu (en cours de plans dans ma tête). Des TPE font ça, pour pas si cher.
Parce que n'étant pas peintre, c'est difficile d'obtenir quelque chose avec un joli niveau de finition ! Et il sera plus facile de faire du "mat" que du brillant laqué, à la main, ou à la bombe. Mais au prix des bombes, les boitiers du commerce ne sont pas si chers en fait
J'adore la forme du boitier ^^ Vivement la suite !
Le "trempage" pour faire directement anodiser le boitier nu (en cours de plans dans ma tête). Des TPE font ça, pour pas si cher.
Parce que n'étant pas peintre, c'est difficile d'obtenir quelque chose avec un joli niveau de finition ! Et il sera plus facile de faire du "mat" que du brillant laqué, à la main, ou à la bombe. Mais au prix des bombes, les boitiers du commerce ne sont pas si chers en fait
J'adore la forme du boitier ^^ Vivement la suite !
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Posté le: 05 mai 2020 à 15:14
Teasing de support pompe ?
C'est sur qu'avec la multiplication d'éléments et un boitier aussi grand il vaut mieux gainer tout ça, bon courage.
C'est sur qu'avec la multiplication d'éléments et un boitier aussi grand il vaut mieux gainer tout ça, bon courage.
Si j'avance, suivez-moiSi je meurs, vengez-moiSi je recule, tuez-moi
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Posté le: 05 mai 2020 à 17:12
Alors pour la peinture, elle est faite, et je ne suis pas vraiment content du résultat. Autant avec du vernis brillant on arrive à rattraper un loupé, et ça se voit pas trop, autant avec le vernis mat il suffit de rester un peu trop longtemps sur une zone et même sans coulure, paf, un nuage blanc.
Mais la peinture ne concerne que l'intérieur et la face arrière. Et payer un pro pour faire le boulot aurait un peu été contre l'esprit minimaliste de ce projet. En effet, toujours dans l'esprit "CMA" la peinture viens de chez... Action!
2 bombes de chaque, à 2,99€ pièce, ça reste dans un budget minimaliste.
Ceci dit je ne m'interdis pas un jour de le reprendre, redémonter, tout passer à un vrai sablage et l’amener à un carrossier moyennant un petit billet. Vu qu'un capot y'en a pour 200€, devrait y en avoir pour à peu près autant. Mais en attendant, on se contentera de la peinture moche...
Mais la peinture ne concerne que l'intérieur et la face arrière. Et payer un pro pour faire le boulot aurait un peu été contre l'esprit minimaliste de ce projet. En effet, toujours dans l'esprit "CMA" la peinture viens de chez... Action!
2 bombes de chaque, à 2,99€ pièce, ça reste dans un budget minimaliste.
Ceci dit je ne m'interdis pas un jour de le reprendre, redémonter, tout passer à un vrai sablage et l’amener à un carrossier moyennant un petit billet. Vu qu'un capot y'en a pour 200€, devrait y en avoir pour à peu près autant. Mais en attendant, on se contentera de la peinture moche...
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Posté le: 05 mai 2020 à 21:02
Je m'étais renseigné auprès d'un carrossier (pas un garagiste, hein) et il prenait 60€ pour le boîtier.
La peinture soi-même à la bombe, il faut s'exercer et/ou commencer par l'intérieur
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Mes travaux
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Posté le: 05 mai 2020 à 21:03
Mon garagiste est carrossier avant d'être mécano, soit pas désobligeant On peut payer en alcool chez nous ^^
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Posté le: 05 mai 2020 à 21:12
| Arpenteur2 a écrit: |
| Mon garagiste est carrossier avant d'être mécano, soit pas désobligeant On peut payer en alcool chez nous ^^ |
Profil HWBOT
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Posté le: 05 mai 2020 à 21:22
| Martin_White a écrit: |
| Je m'étais renseigné auprès d'un carrossier (pas un garagiste, hein) et il prenait 60€ pour le boîtier.
La peinture soi-même à la bombe, il faut s'exercer et/ou commencer par l'intérieur |
Justement: je ne fais QUE l'intérieur. Je garde la couleur argent dehors.
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