Mick996 a écrit: |
Par yoyo il veut dire qu'en watercooling c'est mieux de caler la courbe PWM des ventilos du rad sur la température de l'eau, plutôt que sur la température du CPU qui varie trop vite avec parfois des pics même sur le bureau, ce qui fait que tes ventilos passe leur temps à ralentir puis accélérer.. |
fredo-b a écrit: |
Mick a bien expliqué ce que j'entends par yoyo des ventilateurs.
Les deux principaux avantages du watercooling sont une possible grande surface de dissipation et une grande inertie due à la quantité d'eau: quand ton processeur passe du ralenti à la puissance maximale il faut plusieurs minutes avant que l'eau n'augmente d'un seul degré, de plus sur l'aquasuite tu peux baser la ventilation sur la température de l'eau en entrée, en sortie, sur la température de l'air, sur les composants... tu peux également couper la ventilation en dessous d'une certaine température, bref des possibilités qui ne seront guère limitées que par ton imagination au travers des "virtual sofware sensors" du "playground". Personnellement, je continue parfois de complexifier la chose depuis 8 mois, la commande de ventilation du radiateur est basée sur la température de retour de l'eau mais prend également un peu en compte l'écart de température entre l'entrée et la sortie de celle-ci, la température de la carte graphique et du processeur et la température de l'air en cas de forte chaleur afin d'anticiper sur une montée en température. En cas de surchauffe d'un élément de la boucle une alerte accélère un peu la ventilation et la vitesse de la pompe ou déclenche une alarme sous forme de ventilation à 1100 tr/min. Tant que tes écarts air/eau ou eau entré/sortie sont de moins de 10°C et que ton eau ne dépasse jamais 50°C, pour la pompe, tout va bien mais plus ces écarts de températures sont bas plus tu pourras tirer le maximum de tes composants. Pour les liquides, de nombreux posts en parlent ici, pour résumer éviter les trucs colorés qui peuvent provoquer des dépôts, si utilisation de liquide de refroidissement voiture le diluer avec de l'eau déminéralisée (genre 2€ les 5 l en supermarché) , le produit est quand même bien gras, personnellement j'utilise de l'eau déminéralisée avec un additif biocide et je vidange et nettoie tous les 1an 1/2. Pour les tuyaux extérieurs préfères du tuyau opaque, la lumière et la chaleur aident au développement de micro algues et avant montage rince tout à l'eau déminéralisée (insiste sur le radiateur susceptible d'avoir des dépôts et restes de soudure) avant de remplir la boucle. Bonne soirée, frédo |
fredo-b a écrit: |
personnellement je l’installerais plutôt dans le boitier afin de l’insonoriser encore plus dans celui-ci et de limiter le nombre de câbles nécessaires dans la rallonge (il est difficile de trouver un câble à 7 ou 8 conducteurs sans en commander plus de 100m alors que du 4 conducteurs est commun) |
fredo-b a écrit: |
Disons que dans le cas d'une alimentation des ventilateur par un un aquaero supportant 2.5 A tu aura besoin de 4 conducteurs type AWG 26 (c'est fin, souple et discret); si tu ajoutes la pompe qui peu consommer une quinzaine de watts pour la D5 tu aura besoin de câbles de plus fortes section pour le - et le + 12V (par exemple du AWG 22 si tu lie l'alimentation de la pompe et celle des ventilos, sinon doubler les câbles), et d'ajouter 2 câbles pour le retour de la vitesse de la pompe et de l'éventuelle commande PWM de celle-ci; le branchement est un peu plus complexe si tu ne t'y connais pas en soudure et électricité et les composants à ajouter plus gros et difficiles à trouver en petite quantité particulièrement pour les câbles vendus au mètre pour les plus courant (genre 4xAWG 26) mais en grosse bobine pour les autres. Une fiche ventilateur c'est 4 broches/câbles; Une pompe D5, à l'origine utilise une prise d'alimentation "Molex" à 4 broches/câbles (dont 2 nécessaires à la pompe: le - et le plus 12V) de plus forte section que pour sur les prises ventilateur, et une prise ventilateur 4 broches/2câbles si retour PWM, un seul pour le retour de vitesse si tu n'as pas de commande PWM.
Si tu ne passe pas par une alimentation de ventilateur suffisamment puissante (certaines cartes mères supportent 2A par sortie mais la plupart sont à 1A) il te faudra brancher l'alimentation masse (-) et le 12V des ventilateurs via l'arrivée électrique de la Molex qui alimente la pompe en courant, c'est un peu plus complexe en soudure et surtout pour dissimuler les câbles sur le radiateur. Si tu branches les ventilateurs sur une rallonge électrique et la pompe sur un autre, ça fait 2 câbles à 4 conducteurs de rallonge et un peu plus de travail juste pour avoir plus de bruit que si elle est enfermée dans le châssis... Les bons fabricants indiquent la consommation estimée de leur ventilateurs mais ajoutes genre 30% pour la longueur de câble ajoutée et surtout pour la légère surpuissance lors du démarrage. |
fredo-b a écrit: |
Tu peux te contenter d'acheter des câbles de rallonge de ventilateur 4 broches, j'en ai déjà vu de 1m mais, les prises facilement déconnectables et les fils très fins pourront poser problème, ils sont conçus pour rester à l'intérieur du chassis. Le mieux serait de souder des prises qui te permettront de brancher et débrancher facilement. tu coupes en deux une rallonge de ventilateur pour récupérer une fiche femelle ventilo PWM déjà assemblée et suffisamment longue pour arriver à la sortie, vers où tu aura tes entrées/sorties d'eau, tu soudes un connecteur adapté de ton choix. L'autre bout de la rallonge ventilo te sert à réadapter la connectique choisie à celle des ventilateurs PWM et donc de revenir au standard usuel.
En connecteur, particulièrement si tu n'es pas doué en soudure, je te conseille ce genre là : https://www.neutrik-france.com/fr/product/nc4fxx les connectiques XLR ne sont pas grosses, ne risquent pas de se débrancher toutes seules, sont faciles à monter et souder, très solides (tu peux rouler dessus en voiture), pas bien chères et faciles à trouver (boutique son : les trois broches sont celles qui servent à brancher les micros); la marque Neutrik est très bien (c'est ce que l'on utilise le plus pour alimenter les caméras de cinéma professionnelles) et tu les trouve en différentes couleurs, mâle, femelle, courtes, longues, à fixation châssis, sur câble, 3 broches, 4 broches... Sur les parties à souder, il y a des chiffres qui te permettent d'identifier les broches afin de ne pas intervertir les branchements (en cas d'alimentation le standard dit : 1 = masse (-) et le plus gros chiffre correspond au +). Un câble 4xAWG 26 reste fin (genre 6mm de diamètre) souple et naturellement bien protégé au cisaillement, à l'eau et à l'écrasement (pense à l'aspirateur et à la serpillière). Fais chauffer le fer à souder ! Bonne journée, frédo |
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