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Création boucle evolutive , page 2

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SirCelester @
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Message Posté le: 04 décembre 2021 à 21:51  Lien permanent
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Mick996 a écrit:
Par yoyo il veut dire qu'en watercooling c'est mieux de caler la courbe PWM des ventilos du rad sur la température de l'eau, plutôt que sur la température du CPU qui varie trop vite avec parfois des pics même sur le bureau, ce qui fait que tes ventilos passe leur temps à ralentir puis accélérer..

Mais du coup de refroidissement est moins réactif non ? Une monté de température est moins rapidement détecté du coup. Non ?

Je me demandais également si ce liquide de refroidissement était possible ? https://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/bidon-de-5-litres-de-liquide-de-refroidissement/f-133910205-top3332262423202.html#mpos=0|mp
C'est vraiment bien moins cher que les liquides pour watercooling...
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fredo-b @
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Message Posté le: 04 décembre 2021 à 23:41  Lien permanent
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Mick a bien expliqué ce que j'entends par yoyo des ventilateurs.
Les deux principaux avantages du watercooling sont une possible grande surface de dissipation et une grande inertie due à la quantité d'eau: quand ton processeur passe du ralenti à la puissance maximale il faut plusieurs minutes avant que l'eau n'augmente d'un seul degré, de plus sur l'aquasuite tu peux baser la ventilation sur la température de l'eau en entrée, en sortie, sur la température de l'air, sur les composants... tu peux également couper la ventilation en dessous d'une certaine température, bref des possibilités qui ne seront guère limitées que par ton imagination au travers des "virtual sofware sensors" du "playground". Personnellement, je continue parfois de complexifier la chose depuis 8 mois, la commande de ventilation du radiateur est basée sur la température de retour de l'eau mais prend également un peu en compte l'écart de température entre l'entrée et la sortie de celle-ci, la température de la carte graphique et du processeur et la température de l'air en cas de forte chaleur afin d'anticiper sur une montée en température. En cas de surchauffe d'un élément de la boucle une alerte accélère un peu la ventilation et la vitesse de la pompe ou déclenche une alarme sous forme de ventilation à 1100 tr/min. Tant que tes écarts air/eau ou eau entré/sortie sont de moins de 10°C et que ton eau ne dépasse jamais 50°C, pour la pompe, tout va bien mais plus ces écarts de températures sont bas plus tu pourras tirer le maximum de tes composants.
Pour les liquides, de nombreux posts en parlent ici, pour résumer éviter les trucs colorés qui peuvent provoquer des dépôts, si utilisation de liquide de refroidissement voiture le diluer avec de l'eau déminéralisée (genre 2€ les 5 l en supermarché) , le produit est quand même bien gras, personnellement j'utilise de l'eau déminéralisée avec un additif biocide et je vidange et nettoie tous les 1an 1/2. Pour les tuyaux extérieurs préfères du tuyau opaque, la lumière et la chaleur aident au développement de micro algues et avant montage rince tout à l'eau déminéralisée (insiste sur le radiateur susceptible d'avoir des dépôts et restes de soudure) avant de remplir la boucle.
Bonne soirée, frédo
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Message Posté le: 05 décembre 2021 à 10:47  Lien permanent
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fredo-b a écrit:
Mick a bien expliqué ce que j'entends par yoyo des ventilateurs.
Les deux principaux avantages du watercooling sont une possible grande surface de dissipation et une grande inertie due à la quantité d'eau: quand ton processeur passe du ralenti à la puissance maximale il faut plusieurs minutes avant que l'eau n'augmente d'un seul degré, de plus sur l'aquasuite tu peux baser la ventilation sur la température de l'eau en entrée, en sortie, sur la température de l'air, sur les composants... tu peux également couper la ventilation en dessous d'une certaine température, bref des possibilités qui ne seront guère limitées que par ton imagination au travers des "virtual sofware sensors" du "playground". Personnellement, je continue parfois de complexifier la chose depuis 8 mois, la commande de ventilation du radiateur est basée sur la température de retour de l'eau mais prend également un peu en compte l'écart de température entre l'entrée et la sortie de celle-ci, la température de la carte graphique et du processeur et la température de l'air en cas de forte chaleur afin d'anticiper sur une montée en température. En cas de surchauffe d'un élément de la boucle une alerte accélère un peu la ventilation et la vitesse de la pompe ou déclenche une alarme sous forme de ventilation à 1100 tr/min. Tant que tes écarts air/eau ou eau entré/sortie sont de moins de 10°C et que ton eau ne dépasse jamais 50°C, pour la pompe, tout va bien mais plus ces écarts de températures sont bas plus tu pourras tirer le maximum de tes composants.
Pour les liquides, de nombreux posts en parlent ici, pour résumer éviter les trucs colorés qui peuvent provoquer des dépôts, si utilisation de liquide de refroidissement voiture le diluer avec de l'eau déminéralisée (genre 2€ les 5 l en supermarché) , le produit est quand même bien gras, personnellement j'utilise de l'eau déminéralisée avec un additif biocide et je vidange et nettoie tous les 1an 1/2. Pour les tuyaux extérieurs préfères du tuyau opaque, la lumière et la chaleur aident au développement de micro algues et avant montage rince tout à l'eau déminéralisée (insiste sur le radiateur susceptible d'avoir des dépôts et restes de soudure) avant de remplir la boucle.
Bonne soirée, frédo


D'accord, je comprends.

Pour ton melange tu ne rajoute pas d'anti coorrosif ?
Quelles sont tes proportions environ ?

Je pense que je vais m'arrêter sur :
-12600KF
-G.Skills Rijpaws 5 2x16 4000 CAS14
-Msi pro Z690 A wifi DDR4
-Pompe D5 gen 3
-Reservoir tube avec emplacement D5, pour fixer le combo sur le côté du radiateur
-Mora 420 pro
9x140 (il y a des noctuas à grand pression ? Sinon quel ventilo a une grande pression par rapport au bruit ?)
-Du tube noir en néoprène (de diamètre interne egal au diamètre interne de la sortie de wb ou de radiateur ou de pompe le plus petit c'est mieux non ?)
-Un hub à ventilateurs (le aquaero n'a que prises ventilateurs non ? Il m'en faudrait 8 du coup j'imagine)
-De l'eau déminéralisée
-Du biocide
-Un WB (je note pour celui dont on a parle et qui est compatible d'origine, mais EK vient de sortir un modèle sepcifique 1700, avec une construction optimisée, ça me rassure d'avantage. Esbroufe ? À vous de me dire. Je ne veux pas payer pour rien. Surtout qu'il est bien plus cher.
- 6 embouts 1/4 ?

Quand j'aurais confirmation de tout ça je vous montrerai le panier avant de commander, pour être bien sûr.
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Mick996 @
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Message Posté le: 05 décembre 2021 à 11:50  Lien permanent
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Si tu pars sur un Mora, regardes éventuellement du coté des waterblock CPU Heatkiller de la même marque, c'est vraiment du super matos et ça restera moins cher que EKWB. J'aime bien EK mais leur waterblock à plus de 200 balles, aussi beaux soient-ils, c'est quand même abusé je trouve Mort de rire mais si t'as les moyens tu peux y aller.

Le shop watercool :
--> https://shop.watercool.de/Water-Blocks-CPU

Du coup chez eux il faut rajouter ça pour la compatibilité 1700:
--> https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-Upgrade-Kit-for-Intel-LGA-1700
Et éventuellement une backplate pour la CM si besoin en 1700:
--> https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-Backplate-INTEL-1700_1

Pour les ventilos c'est assez personnel, la marque qui revient souvent c'est Arctic avec leur P14, pression statique élevé, bruit et prix contenu.. et pas de RGB.
--> https://www.aquatuning.fr/refroidissement-a-air/ventilateur/140mm/24430/ventilateur-arctic-p14-pwm-pst-140x140x25mm-noir-pack-de-5

Chez Noctua tu as aussi du choix avec les NF-A14 PWM, les ippc aussi. Mais au tarif Noctua quoi.
Chez Bequiet les SilentWings3 140 PWM High Speed sont pas mal non plus, certains n'aiment pas mais ils font le taff.

A toi de voir la vitesse que tu voudra, mais pas utile de prendre des turbines capable de monter à 3000rpm.

Après ce qu'il faut regarder c'est la pression statique indiqué en "mm H2O", qui représente en gros la force qu'est capable de produire le ventilateur perpendiculairement à l'axe des pales, donc adapté à la restriction du flux induite par un radiateur, un ventirad, n'importe quel obstacle en fait.
Mais ce n'est pas un nombre magique non plus, car tu verra que ceux qui ont la pression la plus élevé sont aussi ceux qui ont une vitesse très élevé, par exemple 4 mm H2O c'est bien mais à 3000rpm je te garanti que tu vas vite en avoir marre Très content

Pour la taille du tuyaux c'est vraiment comme tu veux, ça n'a plus trop d'impact de nos jours, et ça s'adaptera au diamètre du trou de ton waterblock grâce aux raccords, t'en fais pas.
Par contre si ton tuyau est en 10/16, il faut absolument prendre des raccords qui vont avec.

Personnellement j'adore le 10/16 car ça fait de gros tuyaux, j'aime bien le visuel, mais ça prend plus de place et ça se courbe pas facilement, mais comme tu as de l'espace et que ton rad sera déporté je pense pas que ça posera problème Clin d'oeil

Il faut compter 2 raccords par composant, donc 6 devraient suffire (rad, waterblock, combo pompe/res), mais si tu regardes dans le panier que je t'avais fait, je t'avais rajouter deux raccords coudé 90°, ça sert toujours, voire des 45°, mais c'est pas indispensable.

Pour le HUB, tant qu'il est alimenté, tu pourra brancher plus de 2 ventilateur par "prise" ventilateurs avec des splitter comme celui ci
--> https://www.aquatuning.fr/refroidissement-a-air/cables-de-ventilateur-adapter/28381/watercool-4pin-y-cable-vers-pwm-3x4pin

Dernière chose, si tu comptes prendre un aquaero 6 LT, et que tu veux monitorer et contrôler ta boucle selon la température de l'eau, il te faudra une sonde de température
--> https://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/controleurs/thermometre/?p=1

Edit: et non encore une chose, et pas des moindre, un robinet de purge est hautement recommandé! Pour te faciliter la vie pour l'entretien. Mais il faut rajouter 2 raccords (voire un raccord splitter en T) et un robinet comme celui ci
--> https://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/raccords/valves-et-robinets/19989/alphacool-eiszapfen-robinet-watercooling-double-embout-pour-tuyau-valve-a-bille-1/4-noir-prdeond?c=1955


"Because I was inverted"
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Message Posté le: 05 décembre 2021 à 12:31  Lien permanent
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Pour l'anti corrosion, je n'ai pas, et n'ai pas eu en 7 1/2 ans de WC, de trace de corrosion: tout est en cuivre, cuivre nickelé ou laiton; pour l'anti bactérien, c'est une petite fiole de concentré, tu mets genre 3 gouttes quand tu remplis et j'en rajoute une par trimestre
. Avec l'ensemble top/réservoir/pompe prends un système de fixation adapté à ton besoin il y a tout ça, ainsi que le pieds, grille de protection... dans les accessoires disponibles pour le Mora.si tu pars sur la bête. Au passage, je resterais sur la D5 de Watercool si tu restes sur l'idée de la monter sur le radiateur; personnellement je l’installerais plutôt dans le boitier afin de l’insonoriser encore plus dans celui-ci et de limiter le nombre de câbles nécessaires dans la rallonge (il est difficile de trouver un câble à 7 ou 8 conducteurs sans en commander plus de 100m alors que du 4 conducteurs est commun) et je prendrais probablement la version Aquaero D5 Next qui ajoutera pas mal de capteurs pour gérer tout ça
Sur un Mora 420 tu n'as pas besoin d'une très forte pression statique (très grande surface d'échange et faible densité d'ailettes) celui pourrait marcher en passif quand tu ne force pas sur le PC, et même en forte charge par une température ambiante de 30°C pour un delta eau inférieur à 10°C tu devrais rester en dessous de 800tr/min (c'est un avantage du radiateur externe, tu ne subit pas la chaleur interne du chassis) Si tu achètes des Noctua ceux-ci seront fournis avec des dédoubleurs, il te faudra cacher tout ces câbles derrière la grille de protection: sinon, comme moi, tu peux faire des économies en leur préférant des ARTIC P14 PWM PST qui se branchent en chaine (chacun a sa prise mâle et une prise femelle dont la broche de retour de vitesse est désactivée) pour 32€ les 5 et les tests Igor's lab en vantent les performances et le son en dessous de 900 tr/min comme extrêmement proche du Noctua ou du Noiseblocker e-loop 140mm qui est leur référence mais 4 fois plus chère et sans réelle incidence sur ces basses vitesses de rotation.
Pour les raccords et les tuyaux, personnellement je trouve qu'un diamètre de 10 intérieur est suffisant (à cause du diamètre intérieur du raccord similaire en 13mm) pour l'intérieur du chassis le 13mm extérieur est bien mais peu être compliqué au début afin d'éviter toute pliure du tuyau souple. Pour l'extérieur le 10 intérieur/16 extérieur est nécessaire pour éviter les pliures. Pour les raccords n'oublies pas de prendre deux paires de raccords rapides (par exemple Koolance QD3) qui te permettront de séparer le chassis du radiateur pour déplacer tout ça, sur mon vieux Corsair j'ai mis 2 fiches QD3 mâles en passe cloison. Dans ta commande, penses également à prendre quelques raccords coudés et articulés 45° et 90° afin d'éviter d'avoir à faire des pliures, certains bouts de tuyaux sont très courts !
En Waterblock, je n'ai pas encore vu de vrai test pour le 1700 mais il y en a beaucoup pour des plateformes AM4 posant des problèmes similaires (grande taille, petites zones de surchauffes...) et EK n'était pas très bien placé le top était TechN suivit de Watercool Heatkiller par ailleurs beaucoup moins cher que le EK guère meilleur que le Alphacool; de toute façon, hormis quelques brebis galeuses axées RGB, les écarts de performance restaient faibles.
Bonne journée, frédo
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Message Posté le: 05 décembre 2021 à 13:00  Lien permanent
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Par rapport à Mick, si tu investis dans l'aquaero 6LT, celui-ci est fourni avec 4 sondes de température, un bout de gaffer tape et hop c'est fixé ! Si tu pars sur la D5 next il y a également une sonde de température intégrée, sinon pour l'eau tu peux également partir sur des sondes de meilleure qualité Calitetemp mais prévois éventuellement le petit circuit "quadruplette" il n'y qu'une prise dédiée sur l'aquaero. Un conseille à la réception de l'aquaero fait un joli bouquet des sondes identifiées et branchées auparavant, allume le PC avec l'aquaero installé et braché et compare les températures, tu notes: tu les aura étalonnées, il y a pas mal d'écart entre les sondes et tu corrigera tout ça dans aquasuite.
Pour le hub, pas besoin si Aquaero et doublettes ou Artic 14 PWM PST, je me verrais difficilement emmener un gros paquet de câbles déconnetables du chassis au radiateur...
Les raccords rapides me permettent de séparer le châssis du radiateur mais également la vidange: tu te mets sur une cuvette tu dévisse le raccord, tu ouvres un bouchon pour appel d'air ça coule ! quand tu as vidangé le radiateur: tu remontes le raccord tu dévisse côté radiateur, tu rebranche le raccord rapide au chassis, ça coule aussi !
Bonne lecture, frédo
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SirCelester @
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Message Posté le: 05 décembre 2021 à 23:22  Lien permanent
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fredo-b a écrit:
personnellement je l’installerais plutôt dans le boitier afin de l’insonoriser encore plus dans celui-ci et de limiter le nombre de câbles nécessaires dans la rallonge (il est difficile de trouver un câble à 7 ou 8 conducteurs sans en commander plus de 100m alors que du 4 conducteurs est commun)

Je ne comprends pas ce passage... Pourquoi un cable à 7 ou 8 conducteurs ? Si j'ai une pompe et 9 ventilateurs il m'en faut 10 très exactement non ? Et pourquoi un cable de 10 et pas 2 de 5 ?
Et si je branche cahque fiche mâle de ventilateur à l afiche femelle du ventilateur d'a côté pour les brancher en chaîne comme dit plus haut ? Je pourais avoir un fil pour la pompe et un seul autre pour les ventilateurs non ? Ou je n'ai rien compris ?
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Message Posté le: 06 décembre 2021 à 00:53  Lien permanent
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Disons que dans le cas d'une alimentation des ventilateur par un un aquaero supportant 2.5 A tu aura besoin de 4 conducteurs type AWG 26 (c'est fin, souple et discret); si tu ajoutes la pompe qui peu consommer une quinzaine de watts pour la D5 tu aura besoin de câbles de plus fortes section pour le - et le + 12V (par exemple du AWG 22 si tu lie l'alimentation de la pompe et celle des ventilos, sinon doubler les câbles), et d'ajouter 2 câbles pour le retour de la vitesse de la pompe et de l'éventuelle commande PWM de celle-ci; le branchement est un peu plus complexe si tu ne t'y connais pas en soudure et électricité et les composants à ajouter plus gros et difficiles à trouver en petite quantité particulièrement pour les câbles vendus au mètre pour les plus courant (genre 4xAWG 26) mais en grosse bobine pour les autres. Une fiche ventilateur c'est 4 broches/câbles; Une pompe D5, à l'origine utilise une prise d'alimentation "Molex" à 4 broches/câbles (dont 2 nécessaires à la pompe: le - et le plus 12V) de plus forte section que pour sur les prises ventilateur, et une prise ventilateur 4 broches/2câbles si retour PWM, un seul pour le retour de vitesse si tu n'as pas de commande PWM.
Si tu ne passe pas par une alimentation de ventilateur suffisamment puissante (certaines cartes mères supportent 2A par sortie mais la plupart sont à 1A) il te faudra brancher l'alimentation masse (-) et le 12V des ventilateurs via l'arrivée électrique de la Molex qui alimente la pompe en courant, c'est un peu plus complexe en soudure et surtout pour dissimuler les câbles sur le radiateur.
Si tu branches les ventilateurs sur une rallonge électrique et la pompe sur un autre, ça fait 2 câbles à 4 conducteurs de rallonge et un peu plus de travail juste pour avoir plus de bruit que si elle est enfermée dans le châssis...
Les bons fabricants indiquent la consommation estimée de leur ventilateurs mais ajoutes genre 30% pour la longueur de câble ajoutée et surtout pour la légère surpuissance lors du démarrage.
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Message Posté le: 06 décembre 2021 à 05:02  Lien permanent
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fredo-b a écrit:
Disons que dans le cas d'une alimentation des ventilateur par un un aquaero supportant 2.5 A tu aura besoin de 4 conducteurs type AWG 26 (c'est fin, souple et discret); si tu ajoutes la pompe qui peu consommer une quinzaine de watts pour la D5 tu aura besoin de câbles de plus fortes section pour le - et le + 12V (par exemple du AWG 22 si tu lie l'alimentation de la pompe et celle des ventilos, sinon doubler les câbles), et d'ajouter 2 câbles pour le retour de la vitesse de la pompe et de l'éventuelle commande PWM de celle-ci; le branchement est un peu plus complexe si tu ne t'y connais pas en soudure et électricité et les composants à ajouter plus gros et difficiles à trouver en petite quantité particulièrement pour les câbles vendus au mètre pour les plus courant (genre 4xAWG 26) mais en grosse bobine pour les autres. Une fiche ventilateur c'est 4 broches/câbles; Une pompe D5, à l'origine utilise une prise d'alimentation "Molex" à 4 broches/câbles (dont 2 nécessaires à la pompe: le - et le plus 12V) de plus forte section que pour sur les prises ventilateur, et une prise ventilateur 4 broches/2câbles si retour PWM, un seul pour le retour de vitesse si tu n'as pas de commande PWM.
Si tu ne passe pas par une alimentation de ventilateur suffisamment puissante (certaines cartes mères supportent 2A par sortie mais la plupart sont à 1A) il te faudra brancher l'alimentation masse (-) et le 12V des ventilateurs via l'arrivée électrique de la Molex qui alimente la pompe en courant, c'est un peu plus complexe en soudure et surtout pour dissimuler les câbles sur le radiateur.
Si tu branches les ventilateurs sur une rallonge électrique et la pompe sur un autre, ça fait 2 câbles à 4 conducteurs de rallonge et un peu plus de travail juste pour avoir plus de bruit que si elle est enfermée dans le châssis...
Les bons fabricants indiquent la consommation estimée de leur ventilateurs mais ajoutes genre 30% pour la longueur de câble ajoutée et surtout pour la légère surpuissance lors du démarrage.

D'accord, je ne pensais pas qu'on etait obligé de passer par de la soudure, je croyais qu'il y avait des fiches à tous les niveaux, ou au moins des embouts serrants à visser comme sur les amplis...
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Message Posté le: 06 décembre 2021 à 08:49  Lien permanent
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Tu peux te contenter d'acheter des câbles de rallonge de ventilateur 4 broches, j'en ai déjà vu de 1m mais, les prises facilement déconnectables et les fils très fins pourront poser problème, ils sont conçus pour rester à l'intérieur du chassis. Le mieux serait de souder des prises qui te permettront de brancher et débrancher facilement. tu coupes en deux une rallonge de ventilateur pour récupérer une fiche femelle ventilo PWM déjà assemblée et suffisamment longue pour arriver à la sortie, vers où tu aura tes entrées/sorties d'eau, tu soudes un connecteur adapté de ton choix. L'autre bout de la rallonge ventilo te sert à réadapter la connectique choisie à celle des ventilateurs PWM et donc de revenir au standard usuel.
En connecteur, particulièrement si tu n'es pas doué en soudure, je te conseille ce genre là : https://www.neutrik-france.com/fr/product/nc4fxx les connectiques XLR ne sont pas grosses, ne risquent pas de se débrancher toutes seules, sont faciles à monter et souder, très solides (tu peux rouler dessus en voiture), pas bien chères et faciles à trouver (boutique son : les trois broches sont celles qui servent à brancher les micros); la marque Neutrik est très bien (c'est ce que l'on utilise le plus pour alimenter les caméras de cinéma professionnelles) et tu les trouve en différentes couleurs, mâle, femelle, courtes, longues, à fixation châssis, sur câble, 3 broches, 4 broches... Sur les parties à souder, il y a des chiffres qui te permettent d'identifier les broches afin de ne pas intervertir les branchements (en cas d'alimentation le standard dit : 1 = masse (-) et le plus gros chiffre correspond au +). Un câble 4xAWG 26 reste fin (genre 6mm de diamètre) souple et naturellement bien protégé au cisaillement, à l'eau et à l'écrasement (pense à l'aspirateur et à la serpillière).
Fais chauffer le fer à souder !
Bonne journée, frédo
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Message Posté le: 06 décembre 2021 à 23:08  Lien permanent
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fredo-b a écrit:
Tu peux te contenter d'acheter des câbles de rallonge de ventilateur 4 broches, j'en ai déjà vu de 1m mais, les prises facilement déconnectables et les fils très fins pourront poser problème, ils sont conçus pour rester à l'intérieur du chassis. Le mieux serait de souder des prises qui te permettront de brancher et débrancher facilement. tu coupes en deux une rallonge de ventilateur pour récupérer une fiche femelle ventilo PWM déjà assemblée et suffisamment longue pour arriver à la sortie, vers où tu aura tes entrées/sorties d'eau, tu soudes un connecteur adapté de ton choix. L'autre bout de la rallonge ventilo te sert à réadapter la connectique choisie à celle des ventilateurs PWM et donc de revenir au standard usuel.
En connecteur, particulièrement si tu n'es pas doué en soudure, je te conseille ce genre là : https://www.neutrik-france.com/fr/product/nc4fxx les connectiques XLR ne sont pas grosses, ne risquent pas de se débrancher toutes seules, sont faciles à monter et souder, très solides (tu peux rouler dessus en voiture), pas bien chères et faciles à trouver (boutique son : les trois broches sont celles qui servent à brancher les micros); la marque Neutrik est très bien (c'est ce que l'on utilise le plus pour alimenter les caméras de cinéma professionnelles) et tu les trouve en différentes couleurs, mâle, femelle, courtes, longues, à fixation châssis, sur câble, 3 broches, 4 broches... Sur les parties à souder, il y a des chiffres qui te permettent d'identifier les broches afin de ne pas intervertir les branchements (en cas d'alimentation le standard dit : 1 = masse (-) et le plus gros chiffre correspond au +). Un câble 4xAWG 26 reste fin (genre 6mm de diamètre) souple et naturellement bien protégé au cisaillement, à l'eau et à l'écrasement (pense à l'aspirateur et à la serpillière).
Fais chauffer le fer à souder !
Bonne journée, frédo

Je crois que je n'ai pas du tout compris le schéma électrique en fait...
Un câble d'enceinte part de l'alim pour alimenter les 9 ventilos en série ? Le câble entre chaque ventilo est assez costaud pour supporter l'ampérage nécessaire à 9 ventilos ?
Un autre câble d'enceinte part de l'alim pour alimenter la pompe ?
Pourtant, j'ai déjà u des ventilateurs PWM, et il n'y avait besoin que de le brancher sur la CM, pas besoin d'Aquaero. Je ne comprends pas son rôle en fait...
Si le câble va du ventilo à l'alim, comment le PWM peut s'appliquer ?

Si ce n'est pas clair, quand j'aurais le temps je ferai un schéma de branchement comme je l'ai compris.
Parce que là vous me parlez de soudure mais je n'ai pas du tout compris ce que je dois souder à quoi en fait... (à part les jonctions de câble enceinte d'alimentation, à l'aide d'une connectique pratique).

Désolé si je suis complètement à côté de la plaque, mais on parle de choses que je ne maitrise pas du tout et là sans schéma j'ai du mal à imaginer.
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Message Posté le: 07 décembre 2021 à 00:42  Lien permanent
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Relis tranquillement mes post précédents peut-être un peu longs
Tu n'as pas besoin de câble d'enceinte (pour la haute fidélité il sont généralement chers, de forte section et avec une fabrication particulière) mais un bête câble électrique souple à 4 conducteurs de faible section est suffisant (pour 9 ventilateurs Arctic PWM PST branchés bout à bout tel que prévu par Artic Cooling, ça ne fait que 9x0,12A= 1.08A, en pratique comptes plus d'Ampérage au démarrage environ 1.5A ) Un câble "AWG 22" est un câble multibrin en cuivre de section 0,33 mm² et de diamètre 0.33mm et supporte 3A à une température ambiante de 30°C, un câble avec 4 conducteurs sous gaine pour courant d’alimentation reste très petit pour ces puissances (genre 8mm à 1 cm selon la gaine de protection) , regardes un câble de ventilateur, les sections sont vraiment très petites mais suffisent pour 1 à 2A sur de faibles longueurs, le problème que tu vas rencontrer est que vas devoir sortir le câble du boitier, ça devient plus long et ça chauffe, il n'y a pas de gaine extérieure, c'est très fragile (ça ne va pas aimer l'aspirateur par exemple) et les prises ne tiennent pas bien, sont cassantes... tout ce que tu fais c'est relier le châssis aux ventilateurs situés à l'extérieur par un câble adapté aux conditions d'utilisation, les connectiques te permettent de débrancher le tout, comme pour les raccords rapides sur les tuyaux ou comme un prolongateur électrique 220V mais adapté au besoin et n'existant pas dans les boutiques informatiques. Pour les 9 ventilos reliés bout à bout à la façon Artic, ça devrait aller mais je ne rajouterais pas 9 ventilateurs supplémentaires pour push-pull, personnellement j'en ai 8 de branchés bout à bout.
Si tu prends un aquaero 6 ça te permet d'avoir des sorties fans capables de 2.5A alors que celles de la carte mère sont généralement limitées à 1 A, et il t'en faut 1.5.... mais l'aquaero te permet surtout de réguler la ventilation du radiateur par la température de l'eau, un gros plus en cas de recherche de silence.
Pour la pompe à l'extérieur ça complexifie le câblage juste pour faire plus de bruit... mais ça peut être joli.
En effet, de même que pour les raccords droits, coudés..., fais toi un petit schéma en imaginant de devoir déplacer un élément, pour la vidange par exemple.
Bonne soirée, frédo
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